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黄石公园是世界上第一座国家公园，成立于1872年。它位于怀俄明州，爱达荷州和蒙大拿州之间，面积有7988平方公里，地处素有号称“美洲脊梁”的落基山脉。之前，这一块优美的土地是印第安人的圣地，后来美国探险家发现了这片仙境，政府便成立了黄石国家公园。黄石公园处于落基山脉，平均海拔达2300米，最高处的eagle peak更是高达3463米。因爲其处于中西部干旱地带并有着高海拔，人很容易出现高原反应。黄石公园里面的公路大致呈一个8字型，总路程达500多公里，给游客观赏各个景点带来了很大的方便，如果算上步行的trails，路程还要长上两倍。黄石公园分五个区：西北的马默斯温泉区以石灰石台阶爲主，故也称热台阶区；东北爲罗斯福区，仍保留着老西部景观；中间爲峡谷区，可观赏黄石大峡谷和瀑布；东南爲黄石湖区，主要是湖光山色；西及西南爲间歇喷泉区，遍布间歇喷泉、温泉、蒸气、热水潭、泥地和喷气孔。在黄石公园广博的天然森林中有世界上最大的间歇泉集中地带，全球一半以上的间歇泉都在这里。这些地热奇观是世界上最大的活火山存在的证据。黄石公园还是个野生动物保护区，栖息着北美水野牛、灰狼、棕熊、驼鹿、麋鹿、巨角岩羊、羚羊、羚牛等野生动物。黄石公园以熊爲其象征。园内大约有200多只黑熊，100多只灰熊，250多只狼。
我们这天的行程是从Grant Village开到West Thumb参加Ranger Leading Program，然后在Duck Lake和Isa Lake稍作停留，接着开到Lone Star Geyser走trail，紧接着到了Old Faithful Geyser看了著名的Old Faithful Geyser和Castle Geyser喷发，在那之后我们一路驱车北上，玩了Upper/Midway/Lower Geyser。傍晚我们看了Virginia Cascade，最后到达今天的终点站Canyon Village。
梦里还依稀听到外面动物的嚎叫，那悠长的声音穿透过田野，我迷迷糊糊的把身体蜷缩得更紧。
早上被清凉的露水唤醒。睡袋里很是暖和（因爲我有的我的火坨子~），额头却觉得很冰。睁开眼，看见帐篷顶上挂着点点露水，一开始还以爲是下雨了。摸了摸下身下的帐篷，也是冰凉的，指间都可以渗出水来。幕天席地一夜的第一感觉，全身酸痛啊。后背被树根印出个小疙瘩，半天动弹不得。
想起昨晚还担心有不俗之熊来帐篷做客，半天睡不着，自己都觉得自己好笑。
一出帐篷，禁不住打了个寒颤。早上雾气蒙蒙，太阳被云遮得严严实实，不肯赏脸。临近的帐篷也都还没有收拾。去厕所刷牙洗脸。一进厕所，因爲有暖气的原因，好暖和呀。水温很低，洗脸的时候结结实实打了好几次哆嗦。看看镜子，脸都冻红了。洗漱完赶紧出去收拾东西。
我们熟练的把帐篷拆好，折叠入袋，又从车里拖出些吃的东西，摆在小木桌上，开始吃早饭。我狼吞虎咽的吃了几口柠檬蛋糕，一边吃一边望着不远处的树林寻思，这麽香的早饭，要是我是熊我拼了命也得过来。二狗不喜欢吃蛋糕，本来想吃鳗鱼罐头的，实在找不到见到，在桌边敲敲打打未果，只好作罢。吃完早饭，收拾干净，我们就准备啓程咯。
千万别小看收拾干净这一环节。在公园里野营，不仅是入住登记的管理员会苦口婆心教育你试图或者无意喂野生动物的后果，厕所里、木桌上都会贴有详细的爱护野生动物的条约。也就是这次旅行，更新了我关于保护自然的看法和认识。自然并不需要我们自以爲是的爱护，野生动物也不用我们来改善伙食或者居住条件，我们应该尊重自然，维护所有动物固有的生活习性，不要人爲的去干预他们的猎食或者生活。这里是熊、野牛和衆多野生动物的家园，我们是客人，他们才是真正生活在这里。我们不能爲了自己一时的好奇，或者仅仅出于摄影的目的，试图接近他们或者向他们投喂食物。撇开人类的食物对他们来说不健康不谈，对小的动物，比如松鼠等来说，依赖上人来喂养他们，就意味着他们丧失自己独立生存的能力；对大的动物，灰熊和棕熊来说，让他们把食物和人类联系起来，无论对他们还是对我们都是绝对没有好处的。把食物留在帐篷里的游客，如果遭遇了熊类的拜访，安然无恙回去以后也只把这个当做旅游的谈资，可是对熊来说，他以后不可避免的会经常来营地寻找食物，直到他威胁到游客的安全甚至伤害到游客，那麽这只可怜的熊就会被移除这个原本快乐的家园，甚至被人道毁灭掉。动物只能被动的接受我们对待他们的态度，他们是无辜的。所以，把营地收拾干净，遵照规定把食品、化妆品和任何有芳香气味的物品所在箱子里或者车子里，走的时候不留下任何食物和非自然物品的残留，不带走一花一木一草一石，是我们表达对自然爱和敬意的最好方式。
啓程的时候几束阳光已经穿透云层，洒在山坡上。结合昨天的观察，我发现也许在这里早晨都是多云都会起雾，直到接近中午的时候天才会放晴。坐在副驾驶座的我靠近东边，被阳光暖得眯起了眼睛。二狗开着车，我们一路哼着歌，像新奇的小孩一样一路惊叹路边的景色。
草地黄绿相间，毛茸茸的，顔色湿润得好像刚刚从水中升起。树木在风中轻轻摇动，让人忍不住倾听他们在说些什麽。摇下窗户，会听到有力的风的呼喊声，好吧，也许他们不只是在耳语。
远处山峦的剪影偶尔在雨雾中惊鸿一瞥的浮现，一切都朦朦胧胧的。
上午十点，我们准时赶到West Thumb Basin参加Ranger带队的yellowstone lake overlook的program。这是我们第一次参加这样的trail，开心不己，还在相机包里塞了一块巧克力，准备在路途中补充能量。Ranger叫做Linda，穿着深绿色的制服和深棕色的登山靴，背着个大大的登山包，最可爱的是酷酷的草帽还包着塑料小雨伞。天空飘着朦朦细雨，好心的Linda提醒我们带上雨具以防途中下雨，这一来一回的山路也要两个小时，万一天一哭了我们也得哭了。我们一行十几个人自发排成一竖队，在松树林里窄窄的路上走着，不时要跨过倒在地上的断木。
走着走着，果然就下起了小雨。我和二狗躲在伞底下，深一脚浅一脚的在山坡上走着。环顾左右，前后的行家们没有一人打伞，都在外套上穿上一层雨衣或者本来就穿着防水的外套，我不仅在心中感叹：都不是省油的灯啊。路窄的地方二狗让我打着伞先过，我过去以后再匆匆招他过来，两个人又亲亲蜜蜜的躲在伞下了。
这次的trail目的地是一个可以俯瞰yellowstone lake的小山顶。一路爬着，明显感觉到海拔压力了。这麽多爷爷奶奶就我一个喘得最厉害，惭愧呀。我们时而穿过茂密的松树林，时而走过松软的黄草地。Ranger有时还会指着路边松树上树皮破损的地方，说，这是elk留下的，这是熊留下的。天，我是看不出差别。Ranger爲了给大家打气，说，在下雨天hiking比较容易看见野生动物，于是我擦亮了眼睛四处张望，还是运气不够啊。气喘嘘嘘的往山上爬，快到山顶了，回头一看，好漂亮啊。近处黄色的草地懒洋洋的瘫在山坡上，远处山峦绿树温柔的环抱着湖，多情的云朵优雅的投影在点点碎银的湖面上，美得让人屏住呼吸。阳光好像使劲浑身力气穿透着云层，视线之所及的更远处也渐渐明亮起来。
所有人都沈醉在眼前的美景中，甚至忘记了拍照。黄二狗拿出相机来，咔咔咔拍下了张全景，记录下yellowstone lake颇具江南烟雨风情的美丽一刻。
恋恋不舍的离开yellowstone lake，我们继续往西朝向old faithful geyser开去。
开了好一段路了，太阳一直没正眼看过我们一眼。远处的天空云朵连绵不断，低低的飘落在山谷上空，好像随时准备趁山峦不注意，偷偷送上一个吻。我们把车停在一个桥边，眺望下面小小的湖泊。后来有机会近距离欣赏这个当时还不知名的小湖（duck lake），不过都是后话了。树林屹立在湖边，专注的看着自己倒影在水面的影子。一切都安甯又可爱，如果不是身旁不时有车辆疾驰而过，我还以爲自己又坠入了另一个可爱的梦里。
告别小小湖泊我们一路驱车向前。路的两边夹道一直是茂密的松树林，熙熙攘攘。偶尔驶过一片片开阔的草甸，尽是一派交揉的浅黄和深绿，十分可爱。时不时的，路边两边的山坡会跳出一片片枯死的树林，没有绿叶，也没有风来嬉戏打闹，只有削瘦笔直的树干依旧挺立在小山丘上，刺向天空。爲什麽会有成片成片的树林如此凋零呢？答案是森林火灾。之前Ranger就告诉过我们，大大小小的森林火灾主宰着yellowstone展露的容顔，1988年那一场大火更是烧及园中将近三分之一的森林，深刻的影响了并直接导致了今天我们看到她的面貌。大火固然无情，满目疮痍的山坡和枯白的树林更令人叹息，可是自然却安之若素–小小的树苗，茂密的草地–她从来不缺乏生机和活力。
路过的Isa小小湖泊湖如其名，很是秀丽，如同一颗被人遗忘的小珍珠掉落在山腰。湖面上层层叠叠的睡莲叶，盛满了小小的泪珠。我不仅浮想联翩，在莲叶何田田的盛夏，这里又会有怎样的艳丽啊。
随后我们开到Kepler Cascade。这是我们来公园以后看到的第一个瀑布。Kepler Cascade的美不在壮丽，而是秀美。奔流的水花冲击着石滩，轰鸣的水声也充斥着我们的耳膜。观景台的位置恰好可以看到瀑布的全貌，毫无遮盖。峡谷镶满着翠绿的松树，橘色的小小灌木点缀其中，像情人一样深情的拥抱着瀑布。河水闪烁着子夜蓝一样神秘的色彩，妩媚的拂过山涧。
被她的名字深深吸引，我们决定去走Lone Star Geyser的trail。这是一条单车和步行都可以走的宽阔小道。Lone Star Geyser的喷发是无法预测的，我们满怀希望，想着我们走到终点她就热情的欢迎我们了。阳光明媚，第一次独自走trail的我们天真又开心，手牵手，哼着歌往前走。左手边是浓郁的树林，右手边有一条小河静静流淌，河的那边也是树林。这条不知道名字的小河是我们来这儿以后看到最可爱的小河了。河水清澈见底，潺潺的水声美得像银铃般的歌声。河边一排低矮的油绿的高高草丛，和之前在草甸所见的萋萋黄草有着天壤之别，散发出浓郁的春天气息。不知怎麽的，眼前所见让我想起了白雪公主幽居的那个美丽森林–在童话国度里才存在的美丽森林。天空一直阴云密布，不时飘着小雨，可这也浇灭不了我们开开心心游Old Faithful的热情。在Visitor Center犹豫了一会，根据Geyser的喷发预测时间，我们决定先去参加另一个Ranger Leading Program，再看Castle Geyser的喷发！
走到castle geyser附近的时候正好碰上他喷发，真热情呀！整个山头都弥漫着热气，高高的水珠从城堡状的岩石口喷出，呼啸的声音让我联想起黄二狗用一个超大的高压锅炖墨鱼炖肉！站在离喷泉口不到十米的木板桥上，并没有感受到传说中得地动山摇，不过热泉特有的硫磺味扑鼻而来，黄二狗赶快保护住相机狗头，藏进衣服里。仰头看着扶摇直上的水珠，甚是壮观，我又琢磨着，这麽大的力量，估计是个人也得托得齐吧~想想那水温，打了个哆嗦。趁我们观看的时候，Ranger大哥噼里啪啦的开讲geyser的形成原理，我恍惚又回到了托福听力中地理的片段~据他说，至今还不清楚castle geyser里面更深地方的构造，因爲里面温度太高，放下去的拍摄和测量仪器有一定的工作深度。castle喷发有两段，在里面水位较高的时候喷发上来的是热水柱，当水位逐渐下降之后，只有热蒸气冲出来，像一个巨大的烧水壶。
如果说old faithful的geyser是朴素型的话，我们去的下一处geyser——biscuit geyser就是甜美动人型的了。一个长长的木桥跨过little firehole river通向里面的geyser群，烟雾缭绕好似仙境。夕阳躲进厚厚的云层里，远处的山坡被浸染成金色，而眼下漫山遍野的景致别有一番烟雾蒙蒙的美。
我们从来没有见过这麽饱满的秋色，睁大眼睛屏息看着。明明是风景优美的山谷，却偏偏有点点宝蓝色的温泉点缀其中，冒着奶白色的雾气，有凄凄芳草，多多白云，总算是明白了湖光山色的真正含义。
深蓝的河水泛着银光，拍打着河岸，河畔缕缕黄草迎风起舞，美不胜收。河水中央有位渔人站立在齐腰深的水中钓鱼，时而悠然自得的甩着钓竿，好不自在。
在这里，我们惊奇的发现了一个好似久别重逢的老朋友–jewlery geyser。当我正出神的研究着她爲什麽有这麽个美丽的名字时，她平静的水面忽然涌动起来，继而洁白的水柱冲出水面，颗颗水珠宛若水晶，在阳光下闪闪发亮。我一身惊叹，赶紧拿出DV拍下这位动人的喷泉小姐，二狗也赶快用相机记录下了她欢快舞蹈的最后一幕。就像昙花一现，她又恢复了开始的羞涩，不言不语了。只剩我们站在那里，思索刚才一幕究竟是不是我们的幻觉。
恋恋不舍的告别了biscuit geyser，我们往midway驶去。在这里有一个举世闻名的grand primatic spring。她好像一位拒人于千里之外的美人，任你如何靠近也无法看清她的全貌，只有当风渐起的时候，才可以透过漫天的水雾一窥她的面容。只可惜云雾弥漫，无缘得见了。
在midway geyser，我们碰到了一个叫做海鸥（海妞~）的中国旅行团，国人的面孔给我一种在十一黄金周出游的错觉。在下一个lower geyser，我们和他们又照面了。看来这里是国内的旅行团必经的景点呀。这个时候太阳已经基本下山了，所以感觉没有初见biscuit那麽惊艳。不过在暮色把一切都晕染成深深的蓝色，显得更爲典雅，别有一番美丽。随着温泉的活跃，带走了周围树木的生命。枯死的树好像被乳白的土地也染得像玉一样洁白，虬曲的树枝好似古朴的雕像，或屹立在天空下，或倒在地面上，静静的回忆往昔那个充满绿意的年代。
天色越来越暗，我们最后匆匆一瞥游览了Virginia Cascade。这一片多年前也遭受过火灾的洗礼，山坡上还有不少或焦黑或灰白的树枝散落，暮色把新生的小小树木染成深沈的蓝绿色。瀑布雄壮的吼声在甯静的山谷中回荡。黄石公园也要入睡了。
晚餐我们在canyon village restaurant吃的。这是个装潢很高档的餐厅，晕黄的灯光充满暖意，墙壁四周挂满了精湛的摄影作品。有些比我见过最美的画还要美丽。餐厅中央壁炉懒懒的放出热量，温暖了我们疲惫冰凉的身体。晚餐二狗点了个bison dumpling，我点了一个salmon，正餐上来之前的面包都被我们狼吞虎咽的吃光了。
吃完饭开车去小木屋的途中，在一栋木屋外面发现了一只悠哉吃草的小鹿。我激动的拉上二狗跑下车，我们小心翼翼的靠近她拍照。也许是我们之于她不如她对我们来说那麽可爱，她逗留了一会儿漫步离开了。我们也乖乖回家，洗漱完，按照惯例梳理完今天一天的照片，然后进入了香甜的梦想。
evelyncasperforever 《黄石公园大提顿公园游记（三）》
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