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最适合居住的美国城市波士顿是一座海港城市，临大西洋。1630年，英国人从这里大规模登上北美土地，将这附近的地区命名爲New England （新英格兰），显然认爲这里是他们的新家园。1775年，这里和附近的13个州一起，率先举起独立的大旗，打响了历时8年的美国独立战争。这里是当时重要的军港。到了1941年，美国正式卷入第二次世界大战时，这里是重要的后防补给基地。如今，半个多世纪又过去了。这里既没有了军舰，也不见远洋商船，俨然变成了风景宜人的旅游港。来到波士顿而不来海港看看，似乎总是说不过去。
所以，女儿和我，在一个风雨交加的中午，站在了海港码头的岸边。那天中午的气温，肯定在20度以下，强劲的海风瞬间就吹透了外衣和衬衣。游客稀少。女儿事先在网络上买好了游船票。但没想到的是，我们登船后发现，诺大的游船上，只有我们两个乘客；更没有想到的是，即使只有我们两个乘客，游船居然准点啓航！
游船缓缓地驶离港口。一位身着制服的白发老者走进舱门，自我介绍说，他是游船的解说员。平时是在驾驶室里通过扩音器讲解的，现在只有我们两个游客了，就索性直接给我们讲解了。我和女儿相视一笑：真是贵宾级的旅游了。此时雨停了，我们索性把座椅搬到前甲板上，视野一下子开阔了钗h。
游船向偏东方向驶离港口，旋即右转向南，进入波士顿港湾。港湾再向西，就是马萨诸塞湾，进入大西洋了。我们的游船在港湾中逆时针方向转了一圈，再绕回到图左侧的查尔斯河出海口，最后回到码头，两端之间的距离大约在8公里左右。下面是从网上下载的港湾地图。
沿途，我们不断地向老人提问题。女儿对美国近代史比较熟悉，问题很有深度，从而调动了老人的兴致，解答的也很细致。记得，我们聊过如下几个话题：
西海岸边的Fort Independence（独立要塞），见下图。这是一个巨型炮台。在两个方向上各有7个炮口，既可以打击来自海上的舰船，也可以打击已经侵入到海湾中的舰船。老人说，在美国独立战争期间，该炮台是防御英国战舰入侵的重要据点。算来，这座要塞比中国鸦片战争早了六十多年。当年，清朝政府如果不仅购买大炮，还派员考察过此地的炮台且回去仿造，或酗什磢韖N史就要改写了。
长岛。港湾出口的正中，有一个条状岛屿。老人说，早年这里是监狱，后来改爲垃圾堆放地，且爲此修建了连接陆地的桥梁。再后来，有人看好这里的风光，投资修建酒店和别墅，这里变成了休假胜地。我本来以爲，这个岛屿应该是一处军港。老人说，军港建在长岛西方的另一处岛屿。我想，或闭O那里的自然条件（如码头吃水深度）更好些，或闭O不希望在紧邻市区的波士顿码头停靠军舰。
机场。在码头的左前方，就是巨大的波士顿国际机场，隔几分锺就有飞机起降。伴着头顶上巨大的飞机轰鸣声，老人说，这个机场是填海建成的，与城区的公路联系主要靠海底隧道。机场的全名是General Edward Lawrence Logan International Airport （爱德华·劳伦斯·洛根将军机场），是纪念在波士顿本地出生的一位将军。老人说，填海工程主要由政府出资，再将围出来的土地卖/租给商业机构，收回的投资再用于填海，由此完成了多处工程，扩充了大片土地。
游艇。在我的印象中，游艇是奢侈品。只有极少数富翁才有能力自行购置游艇。这次在波士顿港口，看到了大片停靠的游艇。这些游艇，大多数不是很大，看上去应该不是很昂贵。我问老人，会不会驾船。老人笑了。他说，从他还是孩子的时候，就随父兄经常驾驶自家小船出海，或钓鱼、或游览。我问他：学会驾驶此类小船，困难吗？他说，如果是一般驾驶，保证让你半天之内就能学会。但若想驾船出海，还是要经过专门训练。看样子，老人应该不是富豪，否则爲什麽到了退休年龄还在做导游工作？由此是否可以得出结论：驾船出游，是这里普通百姓的生活内容。
一个多小时后，游船靠岸。我们谢过老人和工作人员，离船上岸。在一家咖啡馆小憩之后，我们游览了靠近海港的街区。有一处老建筑很有意思。它在十七世纪是一所中学，后来曾做过民主党在麻省的总部，现在却变成了娱乐场所。楼前的一座小毛驴（美国民主党象征）铜像，楼外人行道上一片古老的地砖（寓教于乐的“跳间”），在无声地向路人诉说着这里的过去。
太阳落山后，我们乘坐地铁回到了旅馆。
我的波士顿游记，本来可以到此结束了。这些，是我从中国大陆居民的视角，记下的观察心得。已经在波士顿生活了两年的女儿，在我们游览港湾后也写了一篇博客随笔，题目是《向海？或向河？》，其视角已经与我有明显的不同了。摘其要点晒在这里，作爲游记的结束语吧。
昨天陪爸爸进城游玩，从长码头(Long Wharf)乘船出海。天气反常地冷，六月中气温不过十几度；密云欲雨，偌大的一艘游轮上，只有我们两个。负责讲解的老爷爷索性和我们一起坐在船头甲板上，随手指点沿途景物，说起周围岛屿的名称来历、港口船坞的兴衰往事，都如数家珍。Logan机场就在左舷不远处，起降的飞机不时轰鸣掠过；右舷方向是南波士顿(South Boston)的天际线，以及废弃已久的炮楼和工厂。这些都是填海填出来的陆地，自十八世纪起从南北两端向中间合围，只留下一道窄窄的开口。我头一次如此接近真正的大西洋。天光开处，海天相连，从这里出去，五千公里之外，便是葡萄牙国境。
港湾四百年来波士顿海岸线变迁，浅色的部份都是填海出来的
我们掉转船头回航，迎面望见downtown那并算不上壮观的楼群，如同一个身量未足的巨人面向港湾张开双臂。我忽然有些明白它们存在的逻辑。从海上所见的波士顿，和另一侧河上的风貌迥异；她原是如罗马神话中的门神雅努斯(Janus)一般，有决然相反的两张面容。朝海的东岸更古老些，从十七世纪的小渔港，到十九世纪远洋贸易的兴旺船坞，演变为今天高楼林立的商业区。与此相联系的政治权力也几乎未曾变换过位置：市政厅几易其址，终究还是离码头近在咫尺。
而面朝查尔斯河的西岸，一开始并不惹人注目。Boston Commons本是牛群游弋的牧场，地势较高的灯塔山相当于居民舒适的后院，到了十九世纪，麻省理工学院和波士顿大学依河而建，把原本孤悬于河道上游的哈佛与城市更紧密地连结起来。世纪之交，后湾被整饬一新，美术馆、音乐厅、图书馆相继移往今天的位置，麻省总院和哈佛下属的一系列医院成为医学科学化的桥头堡。从那时起，波士顿逐渐以其文化、医疗、教育产业而为人所知，商业港口的地位却日薄西山。世易时移－－西岸压倒了东岸。
这只是我的猜想，它让我开始用不同的眼光来观察周围事物。我们回到岸上，穿过喧闹的Quincy Market，迎面便是新市政厅的水泥外墙。这座时运不济的建筑，不知被多少波士顿人咬牙痛恨；无数艺术家曾经试图驯服它粗野生硬的气场，马友友的音乐花园提案也弗悗咻芋C我却有点开始同情它，这个城市不开心的丑孩子，固执地守在战后萧条的东岸，决意要和西岸那些靡丽的建筑样式划清界线。不要过分责怪那个时代。为何不在这里停留片刻，摩挲混凝土立面之下，那么多郁结不去的情绪。
老边的札记 《波士顿游记，港湾》
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