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华盛顿的景点太多了，旅行团导游安排每个景点停留的时间都很短，连想稍稍认真点拍照留念的时间都不够。但回来浏览一下这些匆匆拍下的照片中著名建筑却意识到，美国人确实很会打扮自己的首都，使得他们的首都真是代表着美国的形象，把就我所知道的美国的意志和文化都表现于融历史和现实为一体的标志性建筑上了。而这些建筑与我国历朝古都的景点不同，华盛顿的景点建筑没有一个前朝遗址，没有一个断壁残垣，都是现政府仍在释放着其设计者初衷的意愿的载体，同时又是游人们的游览景点。这一经济实用的特点绝大多数国家的首都比不了，因为这个城市就是被作为首都被专门建成后开始运转的。我基本记不清游览这些主要建筑的顺序了，只能大致分类地记述一下印象，并试探着猜度一下美国人基于何种理念在首都树立国家形象。
既是建设的最早而又正在运转的建筑的典型，应属他们三权分立的机关所在，国会大厦、最高法院和白宫。这三大建筑应当是建设这个首都时首要项目，现在看也最有“美国范儿”。观赏性最强的要数国会大厦，这个庞然大物坐落的地势高，罗马神殿式的白色圆包尖顶几乎从城市的每个角落都看得见，感觉就是一个欧式宫殿，因此被很多国人误以为是白宫。那天上午到那里游览，想到电视上常见的他们参众两院会场就在里面，不自觉地感到一点森严。但是从进了一个院门到楼周围的草坪和广场，没看见什么警察和保安，我们游客可以任意拍照，感觉就是一个旅游景点。与这气势宏伟的大厦相比，在它斜对面的最高法院就显得不那么“最高”了，只是一座欧美常见的正面希腊门廊式白色建筑，如果不是导游说了一句那是最高法院，大家谁也不会留意那座建筑的，但既然知道了那是三足鼎立的一角，那座建筑在我心目中就陡然生出一份威严。但那门前也是静悄悄的没什么人，正好适合拍照留念。他们理论上的三权分立机关各自大小如何我不太清楚，作为游客感觉最威风的还是总司行政权的白宫，那里最符合我们这个年龄的人小时候印象中的“美国范儿”。那天我们的旅游大巴去往白宫时意外路遇时间超长的红灯，那位自称国语和英语都不太好的美籍华人导游说，可能是奥巴马出来了，我没听出来他说的是不是玩笑，但确实是在几辆警察摩托引导的车队从我们左侧开过后去，我们的大巴才继续前行。下车后以为能像看国会和法院一样零距离地看看白宫，没想到我们只能到达离白宫草坪隔着好几道铁栅栏的地方，距离白宫远得要是有点雾的话根本就看不见了。但好在那天傍晚天气晴好，肉眼完全看得见那不高也不大的白宫，而且也能拍下背景有白宫的我们家三口的合影照片。但好景不长，儿子说自行车警察来了，我还没明白儿子的话是什么意思，就看见两个骑自行车过来的警察挥手示意大家离开了。我随手把那警察拍照下来时儿子说他真担心我的相机被警察扣下来。导游无奈地说，真不巧，可能是奥巴马又回来了。而我仍不知这是不是笑话，但却真实地感觉到一点“美帝”的形象。
比美国三大权力机关建设得要晚的是三大人物纪念碑或纪念堂的建筑，我怎么感觉美国人在搞树立国家神圣威严形象的建筑时，是借鉴了中国祖先崇拜的文化观念，用已故先人不容质疑的地位来神圣化国家的威严。作为美国这个年轻国家的先人首推开国总统华盛顿了，那他们就把华盛顿的纪念碑修得又高又尖，169米的尖顶被永远作为首都建筑不得超越的制高点。华盛顿总统是1799年逝世的，而他的纪念碑是1833年开建，已经都是他老人家的晚辈在干了。因战争停摆22年后复工于1884年落成，竣工祝贺的人们更是应尊华盛顿为祖先了，他缔造的国家同样只能敬畏而不容冒犯。当然，作为国家的祖先的大人物太多了，不能一一立碑纪念。再晚一些的就得看谁最有贡献了。林肯总统，不仅在美国，就连中国人都知道他打赢了南北战争，消灭了奴隶制，感觉在对解放被压迫的奴隶方面接近我们的正义理念。他因维护了美国的统一而赢得了后人为之建设纪念堂，里面置放白色大理石坐像的荣誉，而且纪念堂的位置与国会大厦和华盛顿纪念碑同处首都的中轴线。而林肯总统是1865年遇害去世，他的纪念堂开建于1914年，8年后的1922年竣工时，林肯也可称为当时人们的祖先了。刺杀林肯的凶手当时再少也会代表一部分美国人的，但建林肯纪念堂时估计就没什么美国人争议这位祖先了。而另一大纪念堂的堂主是第三任总统杰斐逊，生得早于林肯而纪念堂是1944年才建完。不清楚为什么1934年末国会才通过建设杰斐逊总统纪念堂的拨款决议，而主要施工时间是在二战期间。我稍微知道点这位总统是《独立宣言》的主要起草人，他在位期间使美国的领土扩展了一倍以上。但他在中国人中的知名度远不及华盛顿和林肯，在导游见天色已晚，催我们加快步伐去杰斐逊纪念堂时，团队里有游客问杰斐逊是干什么的，可不可以不去看了。我暗想，杰斐逊总统知道了一定会好伤心的。我们到不一定管他是否伤心，但假如不去看了，那对美国的形象认识得就不太完全，不仅少了一点对《独立宣言》在美国人心中的位置的了解，也难以感受纪念堂那罗马神庙式的巨石建筑及堂内巨大铜像的神圣感。再倒回来说，林肯纪念堂的建筑样式是古希腊神殿式的，华盛顿纪念碑的造型设计源自古埃及，猜想是与更古老的神祗相关，这几大先人纪念建筑一起作为国家形象的标志，想必是要融对先人和神祗的敬畏一起祈福国家永昌的。但我们作为一个外国游客只是将此视为一个个旅游景点而已，我们有自己国家值得自豪的新旧首都的标志性建筑和中轴线。
在以上那些大建筑之外还有两处阵亡将士纪念建筑，我看这也是作为政府姿态的国家形象了。这一点也很重要，不知其中是否也借鉴了中国人死者为大的尊卑理念。我说的这两处纪念建筑与前述说到的宏达建筑不同，不仅谈不上高大，甚至是眼神到了地平线的下面。一处是纪念朝鲜战争阵亡人员的，另一处是为了纪念越南战争中阵亡人员。牺牲生命，可以说是为国家风险到了极点。但毕竟是军人，不是统帅，相比之下纪念建筑也低矮得可怜，就连导游也把我们参观这里的顺序排到最晚，以致只能与这些灵魂黑夜相见了。导游所称的韩战纪念地是一群士兵铜像和一堵大理石墙，墙上是若隐若现的士兵的脸庞，示意那些逝去的士兵还有越出地面，与那些铜像士兵一起再次参战；越战纪念建筑主要是延伸至地平线下的刻有阵亡将士名字的纪念墙，密密麻麻的，导游说的数字我已经忘了。倒是外面三个美国士兵的一组雕像印象深一些，导游说那分别是白人、黑人和西裔不同种族的形象，代表美国军人的种族构成，看上去是那几个士兵在丛林里寻找大部队的摸样。据说美国种族歧视逐步淡化和有色人种与白人一起作战流血有关。这两组纪念性建筑就在离林肯纪念堂不远的树林间，如果不是导游引导，完全会被游人忽略不见的。但美国政府是看得见的，这些年代不远的战争和逝去的生命，与那些巨大纪念建筑一起编织着国家形象的威严，令游人不得不想想，那么多人为之牺牲的国家还会不正确和不久远吗？但是那是美国政府的想法，参观这里时我故意离解说的导游远一点，我自信对那两场战争比他知道得多，而且不爱听他口里的什么韩战和联合国军的概念，我们这个年龄的中国人更熟悉是响亮的志愿军战歌，只要有人起头，大家都会异口同声地唱出“打败美帝野心狼”来，当然这样的歌子不太适合在这里对那些死去的年轻人唱的。
好在天色已晚，导游和我们都想回去休息了，墓地般的纪念性建筑也不太适合拍照，这里的参观就草草收场了，但现在还时不时想起华盛顿那些高大和低矮的标志性建筑，还在想关于国家的理念和形象这些想不清的问题。
瓦基米一世 《华盛顿的美国形象》
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