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我们在Sequoia和King’s Canyon国家公园共露营3天，每天的营地都位于茂密的森林中。
美国人酷爱露营，尤其是拿着退休金又有充分闲暇的老年人，如果不是公共假日，美国的国家公园就是老年人的天下，整天在营地与这些老人的房车为伍，这让我有点觉得自己实在是太不求上进了。
美国的营地非常标准化，常见的营位包括房车营位和帐篷营位两种，另外还有一类能容纳十几二十人的集体营。我们所住的帐篷营，每个营位都会配备两个车位、容纳6人的帐篷位，野餐桌椅、一个火盆和一个防止野生动物偷袭营地、用来锁住食物的铁箱子，营位之间有充分的距离，使Camper之间互不干扰。营地中分布着若干洗手间和取水点，通常没有淋浴。这种营地配备和美国人简单直接的个性特征一脉相承，与欧洲那些漂亮豪华的星级营地比就显得太粗糙、太没文化了，不过与露营的各项基本需求相比，倒也没缺了什么。
在Sequoia National Park露营两夜之后，我们转战到国王峡谷区。
我们没有预定这一天夜晚的营地，恰逢这个周末是美国劳动节的三天长周末，国王峡谷游客中心附近的各个营地全部爆满，管理员建议我们开车一路向下，进入峡谷最深处才好找到营位，不过按她的说法，那边由于海拔低，气温会热得很。
我们的车一路下降，原本就缺乏水分的加州的空气显得越发干热，不过直到谷底，我觉得温度也仍在可以接受的范围内，离“热得很”还差很远呢。
加州人大概是太享受他们四季如春的恒温生活了，对气温的变化有些过敏。
临近谷底时，我们跟着路标拐进了一处近似荒废的营地，这营地设施相当不全，甚至连取水的地点都没有，一位先到的兄弟大概是希望我们能够留下，主动上来搭话，说自己今天肯定会住在这里，因为他觉得这会是个免费的营地。
听到“免费”二字，我们自然是两眼放光，赶紧占了一处位置上佳的营位。
不过享受免费还是有些代价的，这天夜里，我们营位的树木分泌的树胶如同下雨般滴在我们的帐篷上，至今，这些树胶仍然让我们的帐篷摸上去黏糊糊的。
国王峡谷游客中心的区域也生长着巨大的美洲杉，我以为这个公园与Sequoia National Park完全雷同，没有对公园名称里的涉及峡谷报有太大的期望。没想到，随着深入峡谷区域，这峡谷的规模之大让人惊喜。
从谷底清澈的国王河到两侧的山峰之巅，落差超过千米，很多路段的两侧就是完全垂直的墙壁般的高崖，让人疑心车子会直接撞到对面那堵充满视野的墙上，再一个急弯，却又能看到峡谷中山清水秀的另一面。
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