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黄石国家公园
末日之境
进入黄石公园之后，文明的概念变得极度模糊，每个人都会同那些印第安土著一般，为这片喷着蒸汽和硫磺的热土惊愕不已。这是1872年成立的世界上第一个国家公园，此后，无论是超前的保护意识还是后期的科学开发，都成为后来者纷纷效仿的楷模。
黄石公园保护的不仅是原始森林，由于雷电等自然因素引发的山火肆虐之后，大自然缓慢顽强的自愈再生也同样是保护的对象，没有人去刻意地改变他们本应有的样子，大自然就靠自己舔舐着大火肆虐过后的伤口。
哈佛大学毕业的Benjamin告诉我，1988年的山火席卷了黄石公园三分之一以上的地区，现在在黄石公园的地表上，新的小树生长起来，20多年前被烧得裸露的地表早已具有了新的生机。在美国，科学家们认识到火对生态系统的益处，会在控制的情况下让其自然燃烧。
“我去的时候是3月底，那时候基本Wyoming还是初春。黄石里面有些地方还是积雪覆盖。好多Trial和Hiking Area都是封禁的，只是大致开放参观了。”Benjamin超级幸运，他看到了黄石传说中的灰熊。“距离有十米多的样子，我们有三个人，同时周围也有人一起，所以不是很怕。”
黄石对野生动物的保护是出了名的，一进去就会发给游客一个手册，上面有园警的电话，提示游客们尤其遇到熊一定要第一时间报警。跟着园警游玩的好处是，他们会带你去很多经典摄影的地点，也会告诉你一些不常见的野生动物出没的场地，但让人纠结的是，只要那些稀有动物一出现，园警肯定把你疏散开。
Benjamin之所以能看到熊，是因为完全没有跟园警在一起，开车时发现前边路边很多车停在那里，下车看到前方10米就是一只灰熊，急忙举起相机拍下了一张极近的灰熊特写。但是这样真的是极危险的，2011年有位游客就因遇到了带着两只小熊的母熊而命丧熊掌下。
在黄石，可以住在Motel里，如果露营的话，有专门的露营地，但是露营必须提前预订，而且要申明自己车的和帐篷的具体型号。
“大提顿国家公园在黄石南部，从黄石出来就开车去了那里，那里有我见过最难忘的日出。”Benjamin给我找出他拍的照片，照片里的山峰顶端被阳光染成了一片玫瑰红色，山峦和天空倒映在湖里，宛若一场不真实的梦境。“我去的时候已经是三年前了，今年如果条件允许的话很想故地重游看看黄石的秋色，之后再去Las Vegas看场歌剧。”
班夫国家公园
与狼共舞
班夫国家公园，同黄石国家公园一样坐落在落基山脉上，一北一南，却是一冰一火两样风情。黄石遍布火山熔岩，班夫却拥有数量众多的大型冰川和冰原。在黄石，人们和野生动物互不侵犯，而在班夫，人和野生动物和谐共处。
班夫镇上的居民守着镇中心著名的Banffu Center和环绕四周著名的Banffu国家公园，分别挂着加拿大艺术和文化领域的创意领袖和在全球户外探险旅游目的地十佳地的头衔。在这人文和自然激荡碰撞的地方，艺术和户外活动成了镇上居民的两大主要消遣。
跟着舞团在加拿大交流演出长达半个月的北京美女王月新，工作和生活的地方就是著名的Banff Centre“我的感觉就是Banff这个镇和这个国家公园、这个艺术中心整个都是浑然一体的，一个大的Neighborhood”。
生态环境保持极为完好，这应该是所有到了Banff的人的切身感受。五六月份的时候，班夫仍是山顶飘雪的季节，但不是那种刺骨的寒冷。这个镇并不大，被雪山环抱。每天清早在�厅吃饭，放眼望去四面都是壮观的雪山，一直到六月中旬，都能看到山顶的积雪。“在艺术中心各座楼之间的草地上，经常有各种鹿、松鼠一类的小动物出现。鹿的话Deer比较常见，Elk那种带很大犄角的偶尔也会出现，就在人们周围吃草，相当淡定。草地上有很多不知道是被Beaver还是哪种松鼠打出来的洞，到处都是。”
如她所说，Banff完全是野生动物的乐园，城镇里很多主要街道都是以动物尤其是当地动物命名，地标和井盖上都会标有这条街的名字和它对应的动物形象，比如水獭、狼、熊等等，告诉人们谁才是这里真正的主人。“我们到的第一天，志愿者和工作人员就会做安全说明会，说明如果遇见它们该怎�办，这方面的宣传页和小册子也随处可见。
我们在那边的时候一直有工作人员在警告我们要小心熊和Cougar，就是一种大野猫，但是直到离开，也没有遇见。熊和野猫并不常见，但是四处都有各种标志在提醒你它们的存在，离开的时候，大巴上有人看到路边有只熊一闪而过，但终究还是无缘得见。“
谈及对班夫国家公园最深的印象，王月新用了eco-friendly这个词作为形容。“到处都有很多关于环境保护的冰箱贴、标语、提示贴纸、手册、店招之类，内容不仅仅是针对保护动物，更多的是保护整个大环境。”
