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我没来由的特别喜欢巴尔的摩这个词儿，它总是让我联想到很古老的城市。虽然这仅仅是我的一厢情愿，甚至不太可能与人有共鸣，因为我的联想是在太过于主观臆断缺乏逻辑了，但是我仍然对这座城市充满了向往。但是临行前，我被朋友泼冷水了。他用戏谑的口气说着“Welcome to Baltimore”时，真正的用意却是在提醒我，巴尔的摩其实没有你想象的那么美好，尤其是你的想象是没有任何事实依据的。
其实事实依据很简单，电影《西雅图未眠夜》中梅格•瑞恩扮演的安妮，便是住在巴尔的摩的女记者。能孕育出如此有爱的女孩儿的地方，自然也应该是个有趣的地方，对吧。所以，我一定要一探究竟。
说起来，巴尔的摩也算是美国的“历史名城”了啊。美国国歌《星条旗永不落》的作者，诗人Francis Scott Key便是在巴尔的摩，看到英国军队炮击巴尔的摩inner harbor的时候写下。这里还有一处爱伦坡的故居。但是，我总是念叨的地方，总是去不了。
可能东部城市因其殖民地历史的原因，这里的房子，建筑，街道，都带着浓浓的欧洲气息。从一下车就踏上的鹅卵石路来看，这里显得那么亲切。沿着带着坡度的路走着，看着两边一排一排的联排住房，通常都是红色的砖房，恍惚间，想到了英国的Bath城。这样晴好的午后，无需赘言，只要在安静的道路上走走，便已足够。另外，想来应该是美国大肆兴建廉价的联排住房的风气，导致了现在巴尔的摩市中心地段的房子都是一排排的二层小楼，小门连着小楼梯的样子。
爬上这个小坡，上面便是巴尔的摩的华盛顿纪念碑了。据说，这座碑是巴尔的摩市民自发集资建造的纪念碑。当年安妮小姐和闺蜜从这里走过，晴好的天气和那天一样，树荫掩映下的是华盛顿和健硕的战马凝视远方。顺着那个方向望下去，就是巴尔的摩的inner harbor了。
巴尔的摩用来吸引游客的景点，几乎都集中在inner harbor：有一艘据说是美国第二架军舰的船，有一座据说是美国国家水族馆的建筑。但是吸引我的，则是一座由就发电厂改建的barnes & noble 书店。这家书店差不多是我见过的最大的barnes & noble， 当然我也没见过几家，在海港边，融合着陈旧的工业革命气息，倒也是个神奇的组合。现在Boarder破产了，美国的连锁书店就barnes & noble 还坚挺着在各大城市开着，这样的事实，总是让我觉得分外沮丧。美国，就是文化沙漠，现在这个等式已经没有质疑地在我的头脑里建立好了。
到了inner harbor的时候，本来略显阴郁的天空恰到好处地放了晴，让人十分欣喜。漫步闲庭的海鸥们，才不理会匆匆的行人还是好整以暇的游人，自顾与友伴嬉戏或者潜水捉鱼，好不悠闲。
几个Pier走下去，总让人不自禁想到曼彻斯特的老运河了。工业革命结束多年，运河早没了当年的繁忙和肮脏，经过规划和再开发之后，现在已经成了高档的“河岸住宅区”了。天空湛蓝的午后，只喜欢到那里随便找个长凳坐下，对着河水发呆。我想着，一个城市再怎样嘈杂，再怎样拥挤，在怎样昏暗，都得有一处或者几处这样安静的地方，可以让人发呆。从日出待到日落，不失度过一日好时光。
巴尔的摩还有一个有趣的去处，即联邦山federal hill。傍晚十分，有高高帅帅的摄影师提着三脚架和自己的装备窝在那里，试图找到一个最佳的角度拍摄inner harbor全景；带着自己宠物闲逛散步也是不错的选择。据说这附近还有一个美国现代视觉艺术馆，因为时间原因，也没有考虑纳入参观行程。冬天的日落本来就不怎么温暖，若有若无的阳光给这里镀上一层神奇的光晕，夹带着历史和现代，我的巴尔的摩之旅就快要结束了。在联邦山上坐到太阳完全落下去，寒风凌烈，早早便打道回府，享受朋友做的热气腾腾的晚餐。
回来的路上，天色已黑，按照之前的警告，这个时候的巴尔的摩也许是很危险的。但是事实上，我两次在公交站旁边面露疑惑踌躇时，总是有很好的人主动帮忙，末了一定要告诉我紫色的7号线是免费搭乘的。对美国人民的善良和乐助，我已经体验了不止一次。诚然，在概括一个群体的特征时，你总不能以偏概全；在中国我问路的时候，十次有五次甚至八次也能得到很好的答复跟帮助。今次让我心生感慨的， 主要是人的固有偏见，还有统计数据的冰冷，经常让人自动忽略了善良美好也可以存在的可能性，转而建立起了充满隔阂的防备之心。
猴小熊(Ames) 的《20111220-10120104美国东部城市群之三—红房子的巴尔的摩》
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