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纽约的富豪、名人都将自己的豪宅别墅建在长岛，那可是一片草木葱茏，充满田园和滨海风光的地方。咱要去的纽约旅游景点火岛又音译爲“法尔岛”，是位于长岛南面一条细长的沙洲，它就像一条蜿蜒的长堤将长岛与大西洋隔开——突发奇想，当年那些来自欧陆的难民漂洋过海抵达北美新大陆时，爬上桅杆看见的第一眼，不知道是否就是这条美丽的沙洲？
琼斯海滩州立公园（Jones Beach State Park）
一早出门，沿87号转278号高速，一跨过东河（East River）就是长岛的皇后区（Queens）啦，然后一路往东，穿过拿骚（Nassau）后便进入长岛最东面的一个县，它被称爲“萨福克”（Suffolk），火岛就在萨福克的南面海边。
随着城镇渐渐淡去，长岛便越来越显现出它近于原生态的乡村风光，温带林地、湖泊、芦苇和成片的沼泽、湿地，间或着一个个乡村别墅和游艇俱乐部，D说每很多纽约客会来这里钓鱼，捉螃蟹，不过最负盛名的，还是沙洲上的海滨浴场——沿着狭长的沙洲一路散去，在波涛滚滚的大西洋冲击下裸露着连片的沙滩。
我们首先去的是一个名叫琼斯海滩的州立公园，也闭O第一次来吧，兜了很多弯路，去到时已是下午2点半了。
呵呵，它可不像咱广东沿海的那些海滨浴场，总是挤满了宾馆酒店，以及兜售海鲜或海産品的商店、曙U和一个个大排档。这里却几乎看不到什麽建筑，除了偶尔点缀的几座别墅和一座公园标志性的塔楼外，空旷的海滩边至多就是一座简易、甚至有点简陋的低矮平房。里面除了更衣室、浴室和卫生间，就只有一个兼售泳衣、雪糕、饮料的小礼品店，再就是前面一片开阔的停车场，树都不多一棵——大西洋的海滩和咱岭南南海葵树（椰树）飘逸的海滨风光就是不同，无遮无掩，热浪逼人，甚至连一片树荫，一处可遮阳乘凉的地方都找不到。
不过人们来此就是爲了游海、冲浪，再就是享受日光浴，谁还像咱这样，顶不顺这赤日炎炎的阳光呢？
我没下海，只是拿着相机，卷起裤腿淌着海潮，沿着沙滩闲逛着，捕捉着一个个吸引眼球的镜头——呵呵，游客还真不少，穿着比基尼的靓女更是比比皆是。她们可不像咱国人的美女见不得阳光，趴在沙滩上让人担心，这再晒下去不就成鱼干了？而两个同性恋的靓女亲昵的动作，更是让人抓狂。不过，当咱意识到此时咱这衣冠楚楚的家伙几乎成了另类后，还是赶紧收起了相机。
哦，沙滩很长，沙也很细，只是海浪很大，海水卷着细沙略显浑浊，一阵阵涌来似是涨潮，站在海里望出，眼前无边无际一片汪洋——这就是大西洋了，你似乎可以想象，大洋彼岸的英国？抑或欧洲大陆？
“火岛国家海岸”自然保护区（Fire Island National Seashore）
下午4点半，我们离开琼斯海滩后沿着Ocean Rockaway狭长的沙洲继续往东，绕过Captree州立公园的塔楼后往南跨过一座海湾大铁桥，便登上了火岛。
它是长岛南面最长的一条沙洲——沙洲的西面是罗伯特·摩西州立公园（Robert Moses State Park），东面就是著名的“火岛国家海岸”自然保护区了，它被称爲“Barrier island”。
1964年设立“Barrier island”后禁止在岛上修建公路——火岛也因此成了美国唯一不准在岛上开挖公路的岛。1980年美国国会进一步划定保护范围，自此，这条长达七英里、占地1400英亩的沙洲便成了一座国家沙洲自然保护区，除了一座建于1858年的灯塔外，别说修路，就连一座人工建筑也没有。唯一能进入的，就是一条蜿蜒在沙洲灌木丛中弯弯曲曲的木栈道。
栈道的入口是一个停车场，进岛的公路也就到此爲止，从停车场往东便是草木葱茏的保护区了，尽管没有高大的林带，但是却长满了一人多高的芦苇和茂密的灌木丛。
进入保护区不用买票，但是你只能沿着木栈道穿绕在这片“原始灌木丛”中——栈道离地面大约半米高，也就两人相向插肩而过那麽宽，旁边还围着半人高的护栏，旁边的铭牌上告诫，禁止越出栈道进入沙洲。
据铭牌上介绍，生活在这片灌木丛中的野生动物除了各种鸟类，海鸥、鹭鸟和季节性候鸟外，还有蟒蛇、兔子、狸猫、狐狸，而且居然还有鹿——我在栈道旁就看见一个怪样的家伙，黑白相间的花面，Z说叫“Raccoon”。继续前行，有的地方还拉上一人多高的铁丝网，怕鹿闯出来？不过我想那应该不是爲了保护人，而是爲了保护里面的野生动植物吧。
栈道往南，可去到波涛汹涌的海边，往北则是风平浪静、波光粼粼的内湾。
150多年历史的火岛灯塔（Fire Island Lighthouse）
沿着栈道一直继续往里走，远远的能看见一座古色古香的灯塔，它建于1858年，而其前身，曾是美国国会1825年爲开通纽约港所拨款修建的第一座灯塔——它无疑成了当年欧陆移民乘船抵达纽约时所见到的第一座人工建筑，一座真正的爲自由指明航向的“明灯”。
走近灯塔，下面是两座红顶黄墙的两层小木屋，如今被辟爲博物馆，陈列着当年修建灯塔的图片、资料，其中包括1825年3月3日国会爲修建灯塔专门拨款1万美元的故事；墙上还张贴着当年负责修建灯塔的斯蒂芬·普莱森（STEPHEN PLEASANTON）的照片，据说当时他是美国财政部的官员，一个被称爲“省钱第一”的核数师（审计员）。
另外还有灯塔从1858年至1933年使用的探照灯，一座巨大的菲涅耳透镜，以及昔日守塔员的徽章、所使用的器具，甚至包括一只当年用来搭救海边搁浅遇难船只乘客的救生吊蓝等。
不过最有意思的是墙上张贴着的两幅地图，一张是昔日修建灯塔时的地图，另一张则是现在火岛灯塔的地图，对比后你会发现，最初灯塔是建在火岛沙洲最西端的岬角上，但是由于后来海浪的冲击，沙洲不断地堆积延伸，150年间岬角竟向西伸展了5英里，而原地不动的灯塔则被沙洲“移”向了火岛的中间，哈哈，上帝造物，实在是太神奇了。
博物馆小木屋后就是高耸的灯塔，显然它已被多次维修过，圆形的塔身上被涂成黑白相间的顔色，塔顶的玻璃屋就是旋转的菲涅耳透镜的探照灯，如今它早已更换过几代了。
玻璃屋旁有一圈空中走廊，游客可以登塔俯瞰，可惜咱去的晚，刚刚关门，博物馆的管理人员要下班，也钓ㄖ甯搌狱{真没好意思催我，而我也成了这天造访火岛灯塔的最后一个游客。
2015年11月18日
文：来源网络
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