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塞班岛一日游和天甯岛同属于北马利安纳群岛，位于菲律宾海与太平洋之间，于1521年被西班牙著名探险家麦哲伦在横跨太平洋时发现，先后成爲西班牙、德国和日本的殖民地，二战时日军和美军在这里展开了激烈的战争，二战后由美国进行托管，1986年经全民公投归属美国，首府设于塞班岛。两岛相距只有3海里，岛上四季如夏，景色美丽，是休闲度假的胜地。
天甯岛是北马里亚纳群岛的第二大岛，面积稍小于塞班岛，岛上人口稀少，据导游介绍，在此居住的当地土著民只有1000多人，加上外来打工的有1000多人，也就3000多人左右， 因此很多时候，走在岛上，你都可以轻易拥有一个人独占整个蓝天、整片海洋的感觉。
天甯岛虽小，却有着不凡的历史记忆和自然奇景，在岛的北端有二战时期“美军原子弹储藏遗址”。二战时，美国投到日本的两颗原子弹，（一号原子弹叫“小男孩”，二号原子弹叫“胖小子”）赫赫有名，但是很少有人知道，这两颗摧毁了城市，让几十万人失去生命的原子弹就是从这里装载起飞的。
塞班岛上的战争遗址更是不胜枚举，二战时的日军最后司令部位于一处隐蔽的山崖下方洞穴中，当弹尽援绝的日军抵挡不住美军攻击时，日军总司令在此切腹自杀，洞内痕迹斑驳阴森可怖；驻守塞班的日军被美军逼到岛的最北端，接到全体自杀的命令，领着家属来到万岁崖边，排成四排，第一排是小孩，第二排是老人，第三排是妇女，最后一排是军人，他们把前排的家属一一推入海里，然后互刺一刀高呼万岁后，跳崖自尽。出于对战争的厌恶和日本鬼子的愤恨，在万岁崖遗址，我们拒绝了拍照，草草的看了看就离开了。
在天甯岛的整个游览过程中，我们没有见到更多当地土著人的遗迹，据导游介绍，早在公元前1800年，最早移民到此的查莫洛人以渔业和农业爲生，过着自给自足的生活。漫长的古代社会总是敌不过近现代历史的嬗变，也野j老的文明和传统经过时光的流失已渐渐模糊甚至是遗失，但总还有点什麽会留下来提醒着曾经的存在，穿越时空与现在对话。塔加屋，就是最好的见证，它是天甯岛原住民塔加族的石屋遗迹，有着3500年的历史，是由十二根柱子所撑起，当时建造房子用的石头称爲拉提石，高达6公尺，那个时候人们如何搬运沈重的石头，迄今爲止仍然是个谜。遗憾的是我们已经看不到屋的全貌，现在只剩一根巨柱矗立在那里。
“喷水海岸”是天甯岛最值得一看的自然景观，它已被列入世界五大奇景之一。所谓喷水海岸，就是火山熔岩形成的礁石下有一些不规则的洞穴，当潮水扑打过来时，这些洞穴就会像鲸鱼似的喷出水来，形成美妙的海边喷泉，风浪大时高度可达15米。同时伴随着洞穴里发出的“轰隆隆”的响声不绝于耳，场面极爲震撼！
天甯岛很小，几个景点游玩消耗不到个2个小时，它的市中心，虽然只是个开车不用一分锺即可走完的一条街道，但却涵挽蛨皉酗赊茪H的警察署、三个人的医院和一辆消防车，在爲全岛的平安甯静保驾护航。岛上没有公交车，当地人出行均有自己的交通工具，酒店里有可出租的车辆供游客们租车自驾游玩。
直到今日，我还认爲在岛上租辆车自驾游玩是我们最明智的选择，也是非常浪漫和惬意的快乐之举。
出行前，在网上看到岛上可以租车自驾游玩。同行的一位先生就怀揣驾驶执照来了，别说还真派上用场，第三天的自由活动，我们没有选择自费项目，而是在酒店花了45美元租了一辆日本丰田自动挡轿车，买了张天甯岛地图，潇潇洒洒的上路了~~~
出于好奇，我们首先直奔当地土著人居住区，看看能不能捕捉到他们生活习俗的点点滴滴，可当到那时，才知道想近距离接触他们确是一件不易的事情，因爲每走到一栋别墅前，我们都故意的鸣笛以此唤起他们的注意，可连着几户都没有回应，确切的说一个人影都没见到，只有院内的狗“汪汪汪”的叫几声，算是打招呼了，这多少令我们感到有少野９芋A不过从居住的别墅能够看出来他们的富有，甯静的院落里折射出他们安逸舒适的生活节奏，这也算做是我们的考察收获吧。
这里盛産椰子、木瓜、芒果等树种，开车行驶时。看到两侧的木瓜树上果挂满枝头，随手可摘；还有那诱人的椰子树，被成串的椰子压弯了腰，真想爬上去摘几个下来尝尝~~
文：来源网络
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