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一部《风语者》让国人不仅知道塞班岛是一个美丽的地方，也让国人知道了在这个岛屿上发生了那麽诱人的故事，我是一个喜欢故事的人，尤其是这样真实的故事。来塞班一日游是个偶然，尽情享受则成爲必然，看一看尼古拉斯·凯奇走过的地方还是让我很兴奋。
塞班在我的记忆中，是那麽的遥远而接近，是那麽的陌生而熟悉，中学的教科书有地理上最深的马里亚纳海沟，有历史上最震撼的“两颗原子弹”的故事，而到了上个世纪八九十年代，这里成了多少中国人梦寐以求的“美国”，现时马里亚纳群岛约有四分之一的人口是华人，我想大多数是在这个时候迁移的，我的一个朋友就是爲了进入美国，在岛上干了四年的脏活，而他原来是一个北京某著名高校的高材生。
我用一天的时间走遍了岛上所有与战争有关的地方。首先参观了“万岁海”和“万岁崖”，也许是天气的原因，这里风大浪急，只见不到100米的北部海岸，树起了一块块的日文纪念碑，最醒目的是高有两米多的血色花冈岩“忠魂碑”。但是听说当年日本军人裹胁着日本平民，在这里面朝北方集体“尽忠”，我顿时感到“万岁海”和“万岁崖”是如此的不恰当。
我的不快之情，也从碑上粘满的香口胶得到释然。“忠魂碑”身上的这些“牛皮癣”，据说都是“韩国人干的好事”，以至马里亚纳当局和日本团体每年都得清理一次。听说，最多的一年，有60多万日本人来到这里参拜。我去的的时候已经有好几拨游客，都是黄皮肤、黑头发的，大多数是中国人，好像也有一些日本人，游人的目光和面孔都很和善，有说有笑地在“忠魂碑”前留影，然而那半个多世纪前的仇恨，在他们的内心里已经荡然无存。
然而在1944年，太平洋战争进入后期。美国决定先夺取西太平洋上的几个关键据点，而塞班岛被列入首当其冲的夺取目标。塞班岛一战，日军被驱赶到岛北端高地上负隅顽抗。7月9日，日军残部突围无望，3000多名官兵退到岛北高地的一处悬崖前，高呼“天皇万岁！”并全部跳崖身亡，而这个跳崖处被日军称爲“万岁岗”和“自杀崖”。日军伤亡4.1万人，被俘近2000人，美军伤亡1.6万人，其中5000多士兵和900多岛民丧生。塞班岛战斗是太平洋战争中最爲惨烈的争夺战，也被军事学家称作是太平洋战区的诺曼底登陆。
爲了几年那些在太平洋战场上牺牲的军人，我随后又参观了和平纪念公园，公园位于自杀崖的另一边，是用来纪念及哀悼战役中伤亡的人，并希望世人能记取战争的教训，同时也祈求世界和平，广场中央立了一个十字架和观世音像，从高台可远望塞班北部的美景。公园背后还存在一个日本修建的指挥所和一些锈迹斑斑的大炮，警示后人不要忘记那段沈重的历史。
美军纪念公园离我住的凯悦饭店不远，这个公园是爲了纪念二次大战塞班岛战役中的五千名牺牲者而建立的，并将牺牲者的名字刻在纪念碑上供后人瞻仰，公园内24小时都悬挂着美国的军旗，包括美国陆海空军的旗帜。公园占地133英亩，园内绿草如茵，园内设施有码头、篮球场、运动场、网球场、野餐区、烤肉区及一个游泳池，是一个休憩的好地方，我还在这里发现一个古老的塔楼，似乎现在已经没有什麽用处了，但却给后人已警示。公园边上还有一个小型的纪念馆，里面展示着第二次世界大战中太平洋战役的一些历史和图片，规模不大，声光电却很全面，门口还有一些纪念品销售，包括《风语者》的录像带，我买了一枚纪念章和第二次世界大战胜利60周年的纪念邮品，非常有纪念意义。
由于风浪较大，我没有机会去天甯岛，很遗憾地失去去参观美国向日本投掷的两枚原子弹的装弹地，据说那里保存得并不好，但是一点都不影响参观者的热情，但凡去天甯岛的人都要去看看那个地方，也许我只有等下一次吧，我一定还回来的。
文：空少
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