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太平洋上的北马里亚纳群岛位于约北纬15度，东经145度，由14个岛屿组成。塞班岛一日游是其中最大的一个，也是群岛的首府。群岛现由美国管理，人口7.5万，长住居民享有美国国民待遇。群岛上一应物资全部靠集装箱进出，常住居民生活均由国家高额补贴，所以坐享其成对他们来说，不是难事。
各景点周围无任何小摊小贩，不是禁止，是没人愿意那麽辛苦。所以也无需治理随之而来的“脏、乱、差”。中心城区很小，真正的本地纪念品很难找，商店里除了舶来品，纪念性质的物品大多比较粗糙，价格却并不低。
都说塞班岛是冤魂集居的岛。站上塞班岛最北端那片看似不高的悬崖正值正午，阳光普照，海风徐徐。绿油油的崖下是泛着白色细浪的蓝绿色海水，把眼睛眯细，天地间就只剩一幅色彩饱和、基调明朗的海边风景画。如果没有那块“BANZAI CLIFF”（BANZAI——日语：万岁）的牌子和一旁参差不齐的纪念碑，谁能想象此地就是六十一年前三万日本人的跳崖自绝之处？
1914—1944年，日本统治了整个北马里亚纳群岛，小日本在造成数千万亚洲人的灭顶之灾后，也没放过自己的同胞。1945年，美国兵临岛上，日本军民在长官的威逼下，一个个、一家家自愿地或不自愿地跳下崖去，不敢跳的，三五个人一扎用手雷绑住炸成碎片。据说当时一些美国大兵看得泪水涟涟，劝曰：投降不是耻辱！可是比之膨胀的野心和盛行的愚忠，人道总是那麽苍白无力。
如今每年有十万日本游客来此祭奠前辈，他们光鲜的脸上早已看不出痛心哀伤。但如果对军国主义的深刻认识也随年轮淡化，则危险就在明天。
天甯是个荒岛，105平方公里的土地上仅一条10公里长的土路，柔中带刚的海风不紧不慢地吹上土路，路两旁一个半人高的植物像成排成排的人喝醉了酒，乐呵呵地东倒西歪着，相互悉悉嗦嗦着。在十六世纪外来文明传入岛内前唯一留存的本土文明，是“HOUSE OF TAGA”——一根粗矮的戴石帽的石柱。由于原住民只有语言没有文字，石柱的来龙去脉就成了谜。它离美军1945年搬上岛屿的那两枚著名的原子弹的坑不远。从那两个坑往回退，能看到当年日军志在一口吞没世界的标志性示意图案。近在咫尺的，还有没被完全炸塌的日军指挥所的两层楼框架，据说是底部的几十个拱形地孔使得这个框架“坚如磐石”。但仅仅是留下一个框架而已。
辉煌而显粗俗的天甯王朝酒店是这个岛上唯一的庞然大物，它从世界各地带来了一千多酒店员工，和随之而来的旅游者，而本岛居民的总数，不超过五百人。
去塞班旅游，军舰岛最好不要错过，这是一个非常精致的小小岛，四周是大片精细的白沙滩，中央有茂密的树木和林间小道，环沙滩一周，也就20来分锺。小岛晚上无人居住，如果要在那里搭帐篷过夜，须事先向当地管理部分提出申请，批准后方可留宿，以便官方营救。
文：来源网络
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