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阴阳的平衡之道即使在陶斯这样的地方也可以看出，越是女人聚集的地方，越是少不了男人。只是，陶斯这样的地方，阳刚十足的沙漠荒丘和刚柔并济的女人抢走了他们的风头。 当奥姬芙微笑时，整个大地爲之迸裂
沿着美国68号公路往前开，我曾经到过一个艺术小城陶斯。那是我最喜爱的一个小城之一，是“一个令人心跳的地方”。首先当然是因爲它是非常可爱、有趣、细致的一个小城，有着漂亮的泥砖屋。它的建筑野性，有着本地热辣辣的风格，更接近墨西哥的热情。在那些可爱的泥屋屋檐下，总是挂着一长串艳红艳红的墨西哥红辣椒，或是一长串硕大的大头蒜。有的门口挂着牛头或羊头。像墨西哥一样，他们喜欢将窗户粉刷成绿色、蓝色或其它冷色调，或在窗棂四周画上可爱的花草或植物，在黄褐色的泥屋背景下，和谐动人。在郊外，每家泥屋都有一个小院落，里面种着一些动人的花草，陶斯的人格外讲究居家品位，房子总是既干净又趣致。
其次，陶斯是一个离圣塔菲既远又近的艺术家集中地。圣塔菲是新墨西哥的首府，各种人在那里，不免让喜欢遗世独立的某些艺术家感到喧嚣，他们渐次地搬离圣塔菲，隐居到几十里之外更安静、更出世的陶斯，渐渐地，这里又会集了钗h来自东部甚至来自欧洲的艺术家，他们在陶斯建立工作室，修别墅，开各种酒吧和艺术沙龙，过着一种另类的艺术人生。陶斯从上世纪二十年代到现在正经历这样一种状态：从当初不通电话，居民都是不会讲英语的印弟安人，到现在连好莱坞巨星，亿万富豪都在此地置业度假，陶斯已成爲一个繁荣的艺术家村落，只是更多寻求安静和孤独的艺术家已搬至沙漠更深处。
在离陶斯二十多公里之外，有一个牧场，那里曾居住过一位引导美国现代艺术风潮的风云人物，美国最杰出的画家之一——乔琪亚·奥姬芙，她一辈子中有半生住在陶斯，她这一辈子比一般人都活得长，足足活了98岁。也就是说她有五十多年隐居在一个私密天地里，与沙漠和四周的方山爲伴，但最终，她的艺术超越了她的年龄，超越了她的时代，超越了她的性别。
在陶斯和圣塔菲，几乎每一家画廊都挂有她的作品，当然，大部分都是印刷品或明信片，她最重要的作品都被博物馆收藏了。
我开车在陶斯转来转去。已是深秋了，小路两边的白杨树透出太阳照射下的点点光亮，远处的帕得诺方山如刀削一般平直，它的峰顶像一个平台，假如我们可以爬上去，也釦畯抴N能尽揽整个新墨西哥的日落日出和云起云收。
这里就是亚当斯爲奥姬芙摄下那张著名照片的地方，当年亚当斯偶然瞥见一向严肃的奥姬芙正与朋友嬉笑，他庆幸自己随身带着相机，他几乎是一擡手，就拍下了这张珍贵的照片：一向不在镜头前含笑的奥姬芙低头害羞地浅笑。事后亚当斯说：当奥姬芙微笑时，整个大地爲之迸裂。
我和同车前往的朋友蹦蹦的购物兴致，被陶斯那些精心设计出吸引气氛的橱窗所提起来了，不知疲倦地一家商店又一家商店地逛进来逛出去。陶斯有大量的艺术家前店后厂地经营自己的工艺品，他们自己制作染料，浸染或者印染各种质地的布料，然后自己设计服装、箱包和生活用品，或者买上一台小型的打磨机，细细地打磨那些银饰，按照自己的口味将那些银具弯成各种各样的耳环、项链胸针等首饰，也可以说这里的艺术家颇受本地的0艺术家影响，那些世代居住在这里的印弟安人祖辈就懂得怎样享受生活，尤其懂得怎样审美。当然也可以说现代艺术家和民间艺术家互相影响，真正的艺术家作的东西里总是带有土著因素，而在商店外面街道上蓝u售卖工艺品的印弟安妇女自己制成的耳环项链等首饰中，有时可以看到一些不自觉的现代元素搀杂在里面。
在一家艺术家开的服装店里，我一眼看到了一件果绿色基调的风衣，那是一件自己用染料调配、手绘的植物图案、自己裁剪的长风衣，远看像一幅垂挂的中国山水画。服装店的女老板是一位气质高贵、年龄不详的中年女人，依然苗条的身材挺得笔直，身穿一件褐绿色紧身衫，下面随意地系了一条大方巾，方巾在小腹前打了个结，显得既女性化又有特殊的品位。当然，陶斯的女人都是这样有品位的。我正要问女老板这件风衣是否她自己设计的，再打听打听价钱如何。这时店门开了，走进来一位黑衣女人，她身穿一件几乎要坠地的黑色长大衣，大衣粗看起来既像风衣又像披肩，没有任何剪裁，但是挂在她的身上就像如影随形般的熨帖，最爲奇怪的是她手上竟然拿着一根手杖式的木棍，你当然知道她那样的一种气质不可能是托钵和尚一类的化缘者，但是那根已被她握得发出光泽的木棍是何道具呢？乍一看，会让人以爲是奥姬芙出现在这里，至少她也是奥姬芙的一位信徒，因爲奥姬芙也总是这样一袭黑袍，半艺术家半女巫地出现在陶斯的黄褐色泥屋中。奥姬芙的艺术和她的生活方式不单影响了她同时代的女人，也影响了她之后的新一代艺术家。
我和蹦蹦对她那件衣服羡慕极了，蹦蹦终于忍不住走上前去，夸赞了一番，并趁机问她这件衣服是不是她自己做的，或是何处可以买到。那个女人看见有人喜爱她的衣服，飘飘然之情溢于言表，立即告诉我们这衣服是她自己设计和制作的，并将两臂展开，像鹰展示自己的翅膀一样，展示她没有一道裁剪线的设计，我和蹦蹦几乎都快钻进她那宽敞的衣袖，除了发现里面可以像《铁皮鼓》里的祖母一样装进至少两个男人之外，到底也没有弄清她的缝结线在哪里，最后只好放弃了做复制品的打算。我觉得陶斯的女人神秘极了，也有味道极了，是我在美国所有城市里看到的女人中最特立独行的，既才华天成，又将此才华放任自流。
在陶斯，我看到了陶多多这样的有艺术气质和感觉的女人，听说陶斯上世纪二三十年代是女同性恋者的圣地，女人和女人公开0实属平常，因此，有很多独立的女人、女艺术家、女资助人选择这里居住或度假，她们共同营造了一个极其艺术化极其女性化的陶斯。这个传统似乎一直延续到现在。说来奇怪，陶斯的男人的确没有给我留下更深的印象，不是说这里很少男人，恰恰相反，阴阳的平衡之道即使在陶斯这样的地方也可以看出，越是女人聚集的地方，越是少不了男人。只是，陶斯这样的地方，阳刚十足的沙漠荒丘和刚柔并济的女人抢走了他们的风头。
很想在陶斯呆下来不走，但肯定知道这是无益的，有多少这样的女人，一辈子内心都在经历兵荒马乱，想停也停不下来，能够像奥姬芙这样气定神闲地活在自己的天地中，是一种境界，也是时间堆积出来的自信。再说，时代已经发生了那麽大的变化，现在在艺术沙场和生活沙场中打拼的女人甯愿周末去按摩、减肥、做香薰，以此松弛自己的肌肉和神经；也不再愿意将自己生命中的五十年，掷地有声地扔在一个荒漠中。
顺便说一句，走之前，我毫不犹豫地买下了那件我倾心不已的果绿色长风衣，它是我在陶斯的一件收藏品，至今也还在我的衣柜里。
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