蒙特利尔旅游记

没有巴黎的雍容华贵,经典前卫,不可一世的气势,却时时让人感受到自然与流行贴切的吻合,简单却不失特色,优雅却不显奢侈。没有让人心碎般的酒醉沈迷,夜夜的歌舞升平,霓虹闪烁的喧嚣,却让人有著与友杯酒言欢,尽在无言中的写意与轻松。

 

这就是北美的“小巴黎”-加拿大蒙特利尔市。其实,我并不喜欢别人把她称为“小巴黎”,但又不得不承认她确实有著“巴黎味”。如果将法国的巴黎比喻为一位欧洲风华绝伦的皇后,那么蒙特利尔就是一位远嫁北美的美丽浪漫小公主。

 

简介与历史:



蒙特利尔市是加拿大的第二大城市,位於魁北克省的西南部,坐落於圣劳伦斯河与渥太华河交汇处的三大群岛之一的蒙特利尔岛上。主要市区分布在皇家山和韦斯特山上,是一座依山傍水、风光旖旎的古老山城。300多万的人口中,66.5%以上以讲法语为主,故素有“小巴黎”之称。



蒙特利尔市最早是印第安人的集镇,1535年,欧洲探险家雅克。卡帝亚(Jacques Cartier,不知道跟赫赫有名的世界顶级品牌卡帝亚有没有关系)航行到圣劳伦斯湾并溯流而上,发现了这座隐蔽在北美广漠土地上的岛,并命名为皇家山(Mont Royal),城市的名字也由此而来。16世纪30年代,第一批法国移民在此定居下来,并从事马匹、布料及皮毛等交易。1763年,巴黎条约结束了英法7年战争,英国人得到了大不列颠殖民地,也取得了蒙特利尔的统治权。从此英裔对当地人的影响越来越强,富裕的英国商人建起了豪宅、大学,也开设了钗h工厂,作坊。但是,对於深受法国文化影响根深蒂固的蒙特利尔人来说,此后的两百多年即是英法两国文化在这里的磨合与并存了。现在,这里的路标、商店的招牌依然都是用法文,居民熟悉的语言也依然是法文。1825-1849年,蒙特利尔曾是加拿大的首府,今天的蒙特利尔市不仅是加拿大重要的工业、商业、经济及文化中心,也是世界上最大的河港之一。今年夏天,在陪同女儿参观了美国东岸的6所大学之后,在探访了多伦多的哥嫂一家之后,我终於如愿以偿地来到了这里。

 
皇家山(Mont Royal Park)



好有气派的名字!听上去像是路易十六凡尔赛宫的后院。因为我们住的旅馆离那里最近,走路10分钟就到。感觉又回到了旧金山似的,沿著古老带坡度的Ste. Catherine大街一路往上走,就来到了皇家山公园的Peel街入口处。皇家山公园建於1876年,占地200公顷,高度达234米,是全市最高点。由美国著名园艺设计师欧姆斯特(Frederick Law Olmsted) 设计,人称园艺之父的他经手设计的著名公园包括了纽约的中央公园,尼亚加拉大瀑布公园,以及美国最古老的纽约水牛城公园等。这里有一条才刚刚铺成没多久的花岗岩山道,连接著山道的是新建的木质阶梯,据悉这是蒙市政府耗资500万加币,耗时2年,终於实现了当初欧姆斯特想要做却没有完成的心愿。1年前在蒙市“皇家山月”时才刚刚整修一新,正式开放的。我们一口气爬了400多级台阶后,来到Kondiarok,一座半圆形的广场上,正是所谓的观景台。站在观景台的边缘,整座城市的风景尽收眼底,,纵观远处摩天大楼林立,庄严肃穆的教堂则穿插其间,城市的现代与古老在这里交相辉映,融汇贯通,圣劳伦斯河优雅地流淌著穿过市区,就像一位温柔的母亲环抱这这座美丽的城市,又仿佛在不停地诉说著这座城市几百年来的动人故事。山顶上有一座30公尺高的十字架,每当夜幕降临,十字架在装饰的灯泡的衬托下,显得耀眼亮丽,像是在夜空中默默庇佑这座城市的星辰。这里是蒙市人慢跑、野嚏B滑冰、放松心情的好去处。秋天,这里是欣赏秋色枫叶的最佳地点,春天,观摩平台上又开满了鲜艳欲滴的大片郁金香,冬天,自然是银装素裹的另一种美吧。我到来的时候是6月的夏天,所有才会站在这里傻傻地想像著其他三季的景色吧。

 
地址: 1260 Remembrance Road, Montreal, Quebec, Canada, H3H 1A2

电话:514-843-8240

网址:http://montreal.com/parks/mtroyal

 

 

老港口、老城区、中国城

 

这三个地方有什麽关联吗?其实,很简单,因为它们离得很近,我们一个午后全逛到了。

 

蒙特利尔的老港口是历史的浓缩,在这里你既可以看到欧式建筑的华丽辉煌,又可以体验现代建筑的神韵。风格迥异的老曙U,宾馆、古董店、画廊、艺术礼品店是这里的特色风情。位於圣劳伦斯河口的老港虽然现在已近乎废弃,350多年前可是繁荣兴旺得很呢,法国人用来做皮毛交易的货品就是从这里源源不断地运抵欧洲,又从他们的家乡带来其他所需。游人来到这里,可以乘马车悠闲地大发思古之情;也可以搭乘双层巴士观光;还有水上游船,带你畅游圣劳伦斯河,观看沿途旖旎风光。另外,还有一种特别好玩的橙色水路两用车,Amphi Bus,可以在De la Commune Street 和St-Laurent Boulevard的交叉路口的蓝色大帐篷下找到乘客登陆站。我个人最喜欢的还是租用自行车来骑,既经济又可以锻炼身体,还有一种全家参与的快乐。

 

穿过Rue Notre-Dame Quest,老港口的对面就是德阿姆广场(Place D’Arems),虽说是广场,可不能跟天安门,红场等相提并论,连旧金山的联合广场(Union Square)也要比它热闹多了,乍看之下,还真的有点令人失望。广场上有一座哥德式的喷水池,喷水池的正前方有位持枪、跨箭、举旗、带帽的法国人雕像,样子非常英武,看不懂法文,不清楚为何方圣人。后来,询问好几个路人,才知道他是被尊称为“新法兰西之父”的保罗德曼(Chomedey, 1895),是一位非常年轻英俊的将领,曾经为保卫家园同易洛尅人英勇作战。也了解到这个广场在法国殖民时代是常常用来操练、军训的,之后被用作材火和木料交易市场,再之后又建成维多利亚花圃,现在的面貌是则是沿袭1960时代的。那位好心的当地人还告诉我,钗h游客都把这里叫做”The Old City “或者”The Old Town”,其实,这是旅游手册上误导大家的,真正的叫法是Vieux Montreal, 英文 则是Old Montreal。

 

连接著老城区广场的地面全部由鹅卵石铺成,古色古香,周围是密集的老屋,这些建於17-19世纪的百年老屋楼下大多是礼品店、古董店、小杂货店和咖啡店。以咖啡店居多,而且都非常小,小到客人只能站著喝,喝完老板亲自送过来的咖啡,放下硬币就走人,这情形多多少少让我回忆起巴黎的小街小巷,一种似曾相识的感觉又隐隐地在脑海中飘过。。。“赶快走了,还发什麽呆。。。”女儿,老公远远地早已在前面等著我。我总是不明白爲什麽我总也看不完,他们总是觉得没什麽好看的。

 

蒙特利尔的中国城其实还是叫唐人街比较贴切些。矗立在圣罗兰大道Saint-Laurent南北路口的两座牌楼相距大约200米,牌楼上木雕流金,蓝底金边上分别是“唐人街”和“钟灵毓秀”四个大字。两对石狮分别秽□P楼两边,神态浑厚庄重,又惹人喜爱。唐人街曾经是犹太社区,1890-1920年代,成千上万的意语裔移民把这里当做他们的据点。之后随著广东台山人来到这里修建铁路,又离工作地点很近,所以就在此定居下来。多年来,中国香港和越南难民在此开设了不少商店和拟],今年来,这里又涌进了钗h中国大陆来的移民。尤其是富二代的学生们,他们的到来,也为这里带来了钗h商机,比如网吧,泡沫红茶店、KTV等等。

 

我们去的时候,唐人街上正在缮□|,本已拥挤的街道两旁都是小商小贩的摊位,以买手工艺品、服饰、背包为主。也看到一些有特色的手工小吃,如手工制作的蛋卷、千丝饼、糯米滋等,看著还蛮有感觉的。因为我们是特意绕到这里才吃午尴满A所以决定去哪家拟]才是我们目前首要任务。正在向蓝u的同胞们打听时,女儿指著前面路口高高挂著的“小肥羊”招牌说,这里有“小肥羊”诶。於是毫不犹豫直冲上二楼。到了,才庆幸,我们真是来对了地方。先不说价格便宜,每个人头$11.95的自助嫔□{A包饮料,两人以上还有免费啤酒喝,让你吃到撑,而且环境也非常整洁大气,中西合璧的曙U靠外是整齐的黑漆木椅子,靠里的那一排则全部为软背软椅,可以是每人一个的小火锅,也可以选择几个人吃一个大锅。电磁炉镶嵌在桌面上,加热、调整温度又快又方便。食材除了供应一盆盆新鲜又切得薄薄的羊肉、牛肉外,还有猪肉、鸡肉、四种不同的菇类,冻豆腐,年糕、宽条粉丝、海带、牛百叶、各式蔬菜等等几十种不同菜式。另外,为适合洋人口味,他们还特别供应炸春卷、炸洋葱圈、炒面、小饼干、小蛋糕头台及甜点。不过,我们都没有去碰那些,对於无肉不欢的先生和女儿,这里正对他们的胃口。女儿吃完后走出小肥羊,说了一个字“爽!”

 

小肥羊火锅店 (Little Sheep Mongolian Hot Pot)

地址: 50 Rue De La Gauchetiere Quest, Montreal, QC, Canada

电话:514-393-0888

营业时间:周一□ 周日: 10:30am-10pm

 


圣母大教堂(Basilique Notre-Dame)

 

圣母大教堂可说是大名鼎鼎的巴黎圣母院(Notre Dame de Paris)远嫁北美的女儿,原本就是到访蒙市观光朝圣必访的第一景,1994年又因为加国著名歌星席琳狄翁(Celine Dion)在此举办盛大婚宴而更加名声大噪。至少,当我们打听怎样去这家教堂时,我们住的那家Hotel的前台小姐第一时间告知我们的便是此事。接著帮我们泊车的先生当知道我们下一站要去的地方是这里时,又提此事一次,我心里想,Celine Dion还真是加国人的骄傲呢。

 

天公有些不作美,去的时候下起了倾盆大雨,进得教堂里却见金碧辉煌,熠熠生辉。宽敞的大厅、彩绘明艳的玻璃,用松木和胡桃木雕刻的画精美至极,完全是哥德式建筑及装潢的最佳体现。随著导览人员的介绍一一看将过去,才了解它的历史、风格及特色。

 

圣母大教堂始建於1642年,历经三次拆毁和重建,规模却一次比一次大,最终於1982年落成。整座教堂可容纳5000人。1800年,当时的Dollier教堂已经太小,Fabrique决定要建造一个具有相当规模的教堂。他们从美国请来鼎鼎有名的纽约建筑师詹姆斯。奥唐奈(James O’Donnell),本人是爱尔兰新教徒的奥唐奈选择了当时在英美非常流行的哥德式复兴建筑来作为教堂的主体风格。教堂的建造工程主要在1824-1829年间,可惜奥唐奈没有活著看到它的竣工,他因肺炎死於1830年,去世前,他皈依天主教,并被安葬在新落成的教堂的地穴。1889年,来昂。阿尔弗雷德( Leon-Alfred) 牧师委托建筑师Perreault 和 Mesnard 加建另外一个和主教堂连接在一起的小教堂,计划未来可在此举行较小型的结婚或葬礼等仪式,1891年12月8日,被命名为巴黎圣母院圣心大教堂(又称为圣母圣心大教堂)的Notre-Dame Basilica of Montreal正式启用。不幸的是,1978年12月7日,一场无情的大火几乎摧毁了这座世纪大教堂,重建的工作交由Jodin Lamarre, Pratte建筑公司主导。他们在原址上使用相同的原教堂样本图,招来熟练的工匠、雕刻家、木匠等,大量运用传统的工艺,又加入现代建筑风格,采光更考量到自然光线,再次新建后的教堂终於在1982年开放。听著介绍,心里感慨著它那历经沧桑的历史,觉得我今日能坐在这里,能亲眼目睹它那宏伟壮观的设计,端庄典雅的装饰是多么值得被珍惜啊。

 

教堂的主体颜色以金色和蓝色为主,唱诗班区域和祭坛用松树和黑核桃木雕刻的图案装饰而成,祭坛的中心是基督被钉在十字架上受难,圣母和圣约翰分别站在两侧,玛利亚则跪在脚下栩栩如生状。祭坛的上半部份是加冕的圣母,基督在他死而复活后,在天堂为他的母亲加冕的故事。唱诗班的左右两侧各有六个彩瓷画雕像,右边有圣保罗,正提著他的剑在罗马殉情,接下来是两个福音的代表人物马修和路克,还有他们的象徵物。左边的祭坛上雕刻著圣彼得和他的钥匙和公鸡,正回头盯著背叛耶稣的彼得看,接下来是另外两个福音代表人物约翰,拿著酒杯象徵著他的爱的圣嚏A身边的老鹰,预示著他远远地已看见福音。在他旁边是马克与他那带著翅膀的雄狮。祭坛之下,是一幅宏伟的木雕,以达芬奇的著名壁画-“最后的晚嚏足兜听说C教堂的主题展现出艺术家、建筑师、雕刻家们将人类对神的向往和尊崇,对人类社会的希望、永恒美好的意愿贯穿期间,让人深深感受到的神的精神力量,艺术的伟大创作。

 

这座教堂里还有二件“宝贝”必须要提一下:法国古典管风琴(The Organ)和卡莎翁巨风琴(The Great Casavant  Organ)。法国管风琴完全使用传统机械装置,1982年,由Guilbault-Therien of Sainte-Hyacinthe 公司特制。1,648根音管,25根音栓分别布在两个键盘和一个琴踏板上。卡莎翁巨大的管风琴放置在唱诗班的阁楼上,1891年由加拿大久负盛名的卡莎翁兄弟公司制造,是这家具有125年悠久历史的世界顶级管风琴制造公司完成的第一台管风琴。整台安装有4个键盘,82个音栓,正面最长的传声管有10米(32英尺)长,最短的有6毫米(1/4英尺),总共有7000根音管, 之后几经修复与调整,在庆祝其100周年之际,又额外安装音管,使其具有更完善的调节弁邬M音质,这是一台全机械手工制作的人类精工杰作。每到周未,唱诗班的优美歌声和管风琴的悠扬旋律完美地结合,深深打动著每个人的心。

 

教堂内最引人注目的是镶嵌在蓝色天花板顶上数以千计,以纯金打造的小星星,宛如□晨的星空一般美丽,又散发出神秘的色彩,仿佛主耶稣正将他的大爱撒下人间。导览小姐对我们说,千万不要因为这里是教堂,你们就觉得很拘束,只要不大声喧哗,可以放松心情去参观、拍照。

 

在教堂里参观2个多小时,还觉得意犹未尽,出来时已是雨过天晴,大教堂雄伟的英姿让人不免又回头多看了几眼。

 

 

地址:110 Notre Dame Street West, Montréal, Quebec, Canada

电话:514-842-2925

网址: http://www.basiliquenddm.org

普通参观开放时间:周一-周五 9am-4pm,周六: 9am-3:30pm, 周日: 1pm-3:30pm,如有婚礼或葬礼等仪式,参观时间会有所变动。

参观费:成人 $5 (或加币5元),青少年(7-17岁): $4, (或加币4元)6岁以下免费

导览时间一般为每1小时或每半小时1次。

 
 

地下城(Underground City)

 

众所周知,蒙特利尔市每年有长达半年之久的冬季,地下城的建立是最令蒙特利尔人骄傲的伟大工程了。这样蒙市人就不会因为老天爷而受到任何商业、经济、娱乐等活动的限制和影响了。

 

其实,地下城也不完全是在地下,地下城由32公里长,占地12平方公里的地道构成,实际面积超过360万平方米,连接著10个地铁站台,两条地铁线,分上下多层,6大中心,有1000多家商店,100多家拟],20多家银行,20多家电影院和4个大剧院,这里还修建了拥有1040个房间的伊莉莎白女王酒店。此外,还有展示厅,画廊、室内广场、停车场等。地下城甚至还建有植物园,常年花盛叶茂,生机盎然,空气流畅。地下城内商店鳞次栉比,商品琳琅满目,应有尽有。每天有超过50万的人次进入地下城相互连接的60座大厦中,150个出口也为乘坐地铁的乘客提供了方便的交通环境,减轻了整座城市的交通繁忙压力,最大的优点就是乘客可以利用下班之后的时间购物、吃饭、看电影、交友,一点也不用烦恼天气对他们的影响。

 

外面下著六月的滂沱大雨,我们在地下城里享受著星巴克的咖啡和腌肉三明治,虽然身处地域广阔的北美,却一点也不输北京王府井的热闹,上海南京路的繁华。吃饱喝足之后,当然是血拼喽,向来对买衣服挑剔的女儿,一走进这里的商店,就喜欢得不得了。因为她说,这里的衣服款式非常之多,设计又非常新颖,很有特色,但也不是那种超前卫的,反正就是与众不同啦。她讲得对,旁眼观察,身边穿梭来回的俊男美女竟没有一个人穿那种一看就知道是哪个牌子的衣服、鞋帽和包包的,男女老幼真是个个架势十足,人人颇有时装模特儿的韵味,穿裙子的也好,短裤的也好,不论是细根吊带凉鞋还是活力十足的靴子,都搭配得非常协调,充满个人特色,这才体会到“小巴黎”的称谓还真的是非常贴切。原本以为在加拿大购物,需要加钗h税,但是出乎意料之外,购买衣服不加税的。不过吃的,喝的税却高达15%之多呢。整整逛了5个多小时的我们只不过是涉足了地下城的一小块地方,但我们已经被周遭人的流行打扮所折服。还真让我有了置身巴黎时装之都的感觉,Fashion, Fashion, 蒙特利尔人还真是Fashion。

 

 
道地法式曙UL’ Express □ 巴黎人

 

来到蒙特利尔,当然要品尝正宗的法式菜喽,这可是我最感兴趣的一件事啦。所以出发前,先生与女儿早已做好“末□芋A在网上看好网评,拟]评级等,终於选定这家L’Express。这是他们两人事先已预订好的,我并不知情,去蒙市的路上,我提起说不知去哪家法国曙U,女儿说,你不用操心,今晚八点半我们会带你到一个地方去。难得他们的“孝心”和“关心”,一年到头,我操心365件事,偶尔他们为我做一件事,我还真有点小惊喜和小感动。

 

L’Express,(本人把它翻译成巴黎人)听名字好像特别不起眼的样子,有点快孺悸荧P觉,其实这是一家特别正宗地道的法式小酒馆,店面不大,却已有30年历史,且好评如潮。这家店连续几年都获得当地的报纸(Mirror Newspaper)读者票选为法式料理前5名的曙U,2005-2007年还打败鼎鼎大名的Toque一跃成为第一名。

 

“纽约时报”所做的北美曙U评论中指出“平实经典”就是它的特色, “不需要吹捧,不需要太多的描述,没有特别起眼的标志和霓虹灯,也从来不用打广告和做令人炫目的网页,坐落在白色瓷砖铺成的人行道边,看似简单平实,却是城中最经典,最具巴黎风味的小酒馆了。”

 

我们提前15分钟到,白色砖墙、黑白马赛克铺地的欧式街面房子,带有拱形的小小门面真的一点也不起眼,名目标码的菜单竖在门口左边,展示著童叟无欺的朴实。进得里面,顿时觉得人气好旺哦,不但座无虚席,连吧台也坐满了人,不是周末,也感受到轻松随意的气氛。领位的先生非常准时地把我们带到座位旁,又非常绅士地帮我们拉好座位,让我们马上心生好感。递上的菜单只有左右两页,酒单却长得吓死人,待者一听我们讲英文,马上递上英文的菜单,先生开玩笑问,有没有中文菜单呢?那位看上去经验丰富的老待者机智回应说,将来吧。

 

我们点的菜如下:鲜鱼汤 (SOUPE POISSONS) $10.25,羊乳酪沙拉(CHAVRE CHAUD)$11.95,肉酱面包 (RILLETTES L’EXPRESS) $8.50;正婴部G三文鱼菠菜饼(SAUMON EPINARDS)$20.95,鞑靼生牛肉(STEAK TARTARE) $24.65,油封鸭(或者称作香煎鸭腿酥)(SAUTE CANARD CONFIT)$ 21.95,饭后甜点有:卡布奇若(CAPPUCCINO)$3.35搭配巧克力塔(TARTE CHOCOLAT)$7.80。饮料有:本店特饮(BOISSON GAZEUSE)$3.45,混合水果泡(L’ANGLAISE)$4.00。



我最喜欢的是肉酱面包RILLETTES L’EXPRESS,Rillettes是一种法式烹饪猪肉、家禽或兔肉的方法,先将肥肉的部份抽取出来做成油,然后把切得及其碎的瘦肉,拌上经过处理的油,涂在烤过的土司上吃,还有就是一定要配上一点芥末和小酸黄瓜吃。讲到这家店的小酸黄瓜(Homemade Pickles),我真的是喜欢得不得了,吃过中外不少的酸黄瓜,从来没有这家的这么好吃。所选的黄瓜是又小又嫩,满满地浸泡在整玻璃瓶的白醋里,却一点也不觉得酸到倒牙,也不咸,而且还非常鲜。一边吃一边就琢磨著怎样可以带点回去,先生总是可以一眼看穿我的心思,在我这疯狂的念头刚开始萌芽时,就警告我说,小黄瓜是给你配菜吃的,不准带回hotel去。



回到正题,除了肉酱面包,本人点的油封鸭非常好吃哦,这可是一道法国百年经典传统料理。以非常新鲜的小菠菜,小碎卷心菜,小白萝卜和小块面包等垫底,中间就是几块用低温小火慢炖2个小时,酥脆香嫩的鸭腿肉了,上面是油炸的四季豆及撒在盘中精心处理过的新鲜腌鸭肾。这道菜对於不吃肥肉和任何皮的我来讲真是太对胃口了。老公点的鞑靼生牛肉也是一道经典法式菜,用切碎的上等生牛肉拌上蛋黄,洋葱、香料、酱汁等搅成泥状,这家的跟我以前吃过的不同,口感有点稍稍带甜,不过还是非常鲜嫩华润有质感,这家的量好大哦,配上炸薯条和芥末酱,老公虽然吃得津津有味,但还是没能完成它。



卡布奇若和巧克力塔没有太特别,因为以前在欧洲生活时,曾在一个有名的拟]打过工,老板娘非常注重店里供应的咖啡,所以手把手地教过我如何掌握牛奶与咖啡的比例,蒸汽加热时的温度掌控,还有她特别强调是端到客人手里的咖啡在搅拌时,牛奶与咖啡是不能马上混在一起的,而是深色咖啡表面会延伸出白色花纹的那种,最好喝完以后,上唇还沾有一点点奶泡。只是在美国喝多了星巴克咖啡,慢慢地忘记了原本最纯正、最欧洲的卡布奇诺,现在又感受到,好似时光回到了十几年前在欧洲跟老公一起留学的日子。

 

也部A这就是我对蒙特利尔这个城市这么有Feeling的原因吧。毕竟它跟我曾经生活过的地方有这么多相似之处,魂牵梦绕的年少时光和异国风情,在这里又重新找回来了,只是当年踌躇满志的一对年轻人如今身边却多了个比妈妈个头还高的女儿了,有幸,我们早就只把他乡当故乡了。





懿文      《枫叶之国小巴黎-蒙特利尔市游记》

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