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最吸引眼球的，是即使在美国本土也颇为罕见的白头鹰。
7月12日，星期二。
凌晨5点起床，船舱外已是阳光灿烂——原想早点起床看海上日出，后来才发现邮轮印发的指引上写有日出时间：“4点16分”。
海面风浪很大，船有些颠簸，荧屏上的航海图显示，这时邮轮已行进在阿拉斯加的外海，船头朝着埃德娜湾（Edna Bay）旁的海峡前行，海峡两侧分别是Kuiu岛和Baranof岛——想必进入海峡后海面会平稳许多吧。继续闭目养神，7点50分再次醒来，刺目的阳光已直射入舱。走出阳台，邮轮已进入海峡内，海峡两岸是连绵的雪山——呵呵，这是咱第一次从海面上看到的雪山风光，阳光下熠熠生辉，禁不住拿出相机一轮狂拍。
中午12点40分邮轮进入冰峡（Icy Strait），邮轮的前方已可望见一座座高耸的冰山了，连绵的雪峰拉扯着天空淡淡的云层，犹如一片片“飞翔”的羽毛，显得十分绮丽。海面也出奇地平静，波光粼粼，海水也蓝了许多，静穆空旷，就像西藏雪山圣湖给人的那种感觉。哦，不时可以看见有小鱼跃出水面，只是并没有看到让人期待的杀人鲸。
下午3点，抵达冰峡的胡纳（Hoonah），搭乘接驳快艇登岸。呵呵，眼前所见并不是咱所想象和期待的那种冰天雪地的“冰”峡，而是一个草木葱茏，风景秀丽、宁静的小海湾——7月份游阿拉斯加，感觉的似乎就是这风光亮丽的季节。
胡纳是冰峡中一个印第安人的渔村小镇——1912年西方探险家第一次来到这里，除了峡谷里游弋的杀人鲸外，还意外发现了一片阿拉斯加罕见的雨林，以及靠捕鱼、狩猎为生的印第安人，据说他们被称为特领吉族（Tlingit）。2004年5月邮轮第一次停靠胡纳，渔村小镇从此成了阿拉斯加邮轮的第一站——除了海边的渔村风光和印第安人那些昔日的故事外，招牌就是这片雨林，以及生活在雨林中的熊、麋鹿、高山大角羊和白头鹰等野生动物。
一上船，就看见两个渔民在码头上劏鱼，即算是做秀，也算是招徕生意——只要你买，他们随即便可帮你劏上一条——阿拉斯加的野生鲑鱼，无疑是胡纳最具招牌的特产。
沿着码头栈道登岸，是一座由昔日的鲑鱼罐头厂（Cannery）改建而成的“冰峡博物馆”（Icy Strait Museum）——里面除了陈列着当地原住民印第安人的那些故事外，就是昔日生产鲑鱼罐头生了锈的设备。如今也许发展旅游比开罐头厂更环保也更好赚钱吧，工厂便被博物馆所取代。油漆成白色的屋顶粉红色的墙壁，写着大大的“Icy Strait Point”。
博物馆门口，三个穿着特领吉族服饰的原住民正热情地表演着欢迎歌舞，男左女右，中间坐着一位肥头大耳的长者。他头上戴着彩绘的兽头帽，手里拿着雕凿着兽头的长长的权杖，我猜他代表的就是昔日部族的首领（呵呵，看咱阿拉斯加的照片吧）。
我们的邮轮从下午3点到晚上8点，要在胡纳停靠5个小时，所以邮轮上安排了雨林、原住民风情、独木舟竞技等旅游节目，另外小镇的访客中心也安排有去雨林深处的专线巴士、雪山缆车等——自然，这些都是要另外掏钱的，咱小气，加上又听不懂导游说的那些鸟语，所以只在访客中心要了份旅游图——凭着自我感觉，逛逛这座冰峡深处的小渔村。
从码头旁的博物馆沿着海边的砂石路往东，大约1.5英里就可去到小镇的Downtown。右边是深蓝色的海湾，左边则是陡峭的山崖，山崖上是茂密的雨林，山崖下还有一片狭长的原住民墓地——依山面海，棺木前还立着一个日晒雨淋、几近腐朽的狗熊木雕图腾。
走进小镇，沿着山麓搭起一间间一至两层的小阁楼，门口大多装饰着巨大的鹿角，有的门前还摆着茶座，想必是招徕歇脚的游客。山坡上有一座高高耸着十字架的小教堂，当是昔日西方人为教化原住民所修建的吧。路边有一家挂着原住民招牌的礼品店“The L. Kane Store”，LOGO是一只彩绘的色彩斑斓的卡通白头鹰，十分抢眼。商店旁还立着一支粗大的彩绘图腾柱，无疑成了游客“到此一游”的标志。哦，再过去就是小镇的“市政厅”了——木头搭建起来的简易平房，木板墙上钉着“Hoonah City Hall”的招牌，呵呵，简陋地怎么看也比不上咱中国乡下的那些镇府机关。
“市政厅”前隔着马路又有一座小教堂，再前面就是渔民出海的码头，立着收取渔获的吊机，旁边还堆着一些渔具，只是空荡荡的看不到一个人，也许不是季节？
小镇的中心广场建有一座学校，旁边陈放着两只古老的印第安人独木舟，搭起的棚架两侧是两支高高的图腾，与商店旁那支彩绘的“到此一游”的图腾不同，这两支显然岁月更为久远些。一个特领吉人的导游正在给几个游客讲解着，呵呵，正是我们一上码头时在博物馆前歌舞的原住民。咱也凑了上去，但英语太烂，只能是遗憾啊。
广场对面是游艇码头，停泊着几艘游艇，冷清清的，只有一对年轻的夫妇在清理着一堆螃蟹——那螃蟹个头都很大，捕获后即加工煮熟，扮开一只蟹壳里都是黄，很诱人。我们上前打了声招呼，女的递了一只螃蟹过来，咱不好意思，谢绝了。不过从他们的衣着看不象是当地的原住民，说不定是乘游艇来这里度假的？一个小女孩围在他们身边转，很漂亮。
游艇码头旁边的海湾很宁静，从绿色的树林、黄色的滩涂到蓝色的大海，一圈围着一圈，漂亮极了，只是眼前美丽的景色和自己原来所以为的“冰峡”和所想象的阿拉斯加，似乎怎么也对不上号一样。。。
不过最让咱惬意的，还是在从渔村小镇回邮轮码头的途中看见了白头鹰，美国的国鸟。哦，这是在砂石路边海湾旁的一个岬角，临海悬崖上几棵高大的云杉顶端，光秃秃的枝干上蹲着一只白头鹰，它不时四周环顾着，或低头梳理着自己的羽毛。
咱立即换上300的镜头一阵狂拍，尽管总感到心跳加速拿不稳相机，但还是不停地按着快门——管它的，只图眼前的一个字，爽！这可是咱在美国第一次看见和自己拍到白头鹰啊。实在是太开心了，而这家伙显然也并不在乎树下我这少见多怪的游客。
正拍着，镜头里又掠过一只白头鹰，放下相机，原来又一只白头鹰正盘旋着飞了过来，似乎是朝着树上那只白头鹰俯冲着，一掠而过。呵呵，咱这下树上蹲着的，天空飞翔地都给拍到了。当咱意犹未尽地离去时，这蹲在树上的家伙还在那里顾盼着，好一会回头看去，才见它飞去。
哦，惊喜还没完呢，当我们回到邮轮码头，再沿着海岸线往西边的冰峡雨林走去，砂石路的尽头是茂密的原始雨林，旁边就是礁石错落的海滩。当咱坐在海边原木搭起的长凳上远眺海峡对面连绵起伏的雪山时，突然看见雨林中冲出一只白头鹰，只见它飞到海上后一个俯冲，瞬间就从海里抓起一条鱼，腾空飞起，在空中转了一个圈后便飞回雨林——真恨啊，咱拍了一轮照片后怎么就收起相机了呢？不过想想咱也真不够技，就凭咱这破相机和技能也能抓拍到这镜头？
但是不论如何，能看到和拍到白头鹰已让咱心满意足了——要是老徐这位大师在呢？哈哈，没准这家伙会在这小镇耗上十天半个月的。
晚上8点乘接驳快艇回到邮轮，有游客说看到杀人鲸了。8点半晚宴刚开始时，大厅船尾突然一阵骚动，原来海面又出现巡弋的杀人鲸了——可是咱没眼福，等挤过去时船舱外已是风平浪静。但是显然冰峡是鲸鱼出没的海域，只是咱欠点运气。
晚餐后咱还是不死心，仍抱着一丝希望登上12层甲板，呵呵，鲸鱼仍没看到，但赶上冰峡最后一抹晚霞——9点58分，阿拉斯加鹅蛋黄一般的太阳消失在起伏的雪山下，当晚霞逐渐褪去，海面竟浮起一轮明月——哦，简直太美了，咱可是第一次看到这海上升明月的奇景。
相关链接：美国国鸟白头鹰
白头鹰又叫白头海雕、美洲雕，是北美特有的一种大型猛禽，它目光敏锐，生性凶猛，搏击长空，凌空翱翔时总是显得威风凛凛。
白头鹰因头、颈和尾部的羽毛呈白色而得名，身体其他部位的羽毛则为暗褐色，眼、嘴和脚则为淡黄色，十分漂亮。成熟的白头鹰体长可达1米，翼展2米，体重大约5-10公斤，平均寿命15-20年。据说它多以鲑鱼、鳟鱼等大型鱼类和野鸭、海鸥等水鸟为食，能在水面上抓起几十公斤重的鲑鱼。捕食时它先是在海面盘旋，一旦发现目标便急速俯冲而下，用锐利的爪抓住鱼背腾空而起。白头鹰没有牙齿，必须用钩状的大喙将鱼撕成碎块后一块一块吞食。
在北美原住民的印第安文化中，白头鹰无疑是一种神圣的鸟而被视为“神和人之间传递信息的使者。”它在古老的印第安宗教和习俗中扮演着十分重要的角色：它的羽毛被用来作为王位的标志和头饰，而在庆典歌舞Powwow中，鹰爪则成了舞者标志的一部分。拉科塔族会把白头鹰的羽毛赐给完成任务的人作为一种奖赏；而对波尼族人来说，白头鹰则象征着繁殖力，因为它们的鸟巢大都建在高处，而且当它们在受到攻击时会奋不顾身的保护幼鸟。
作为美国的国鸟，它第一次出现是在1782年6月20日的美国大陆会议（Continental Congress）上，美国总统克拉克和美国国会通过决议立法，正式确定白头鹰为美国的国鸟，随后它便出现在美国的国徽上——左爪抓着箭，右爪抓着橄榄枝，象征着强大的武力与对和平的渴望。有意思的是白头鹰的头所朝的方向：据说和平时期它的头总是朝向抓着橄榄枝的右边，但是战时，就会改为朝着箭的左边——1916年至1945年，美国总统旗（Presidential Flag）中的白头鹰就是朝着左方的。
1782年当白头鹰被定为美国国鸟时，据说美国还有大约10万只白头鹰，但是到1963年，美国大陆仅剩下417对筑巢的白头鹰了，在大陆48个州中的43个州中，白头鹰不得不列为滨临灭绝物种。1940年美国国会通过白头鹰和金雕保护法，1982年里根总统更是将6月20日正式确定为美国的“白头鹰日”——到2003年，美国大陆的白头鹰据说已达到7600多对，但是想要看到白头鹰，恐怕还是要来阿拉斯加……
途人 《我的阿拉斯加（Alaska）3——冰峡胡纳（Hoonah） 》
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