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如果说杰士伯国家公园最具魅力的是冰原、冰河和瀑布，那么班芙国家公园最漂亮的，就是她颈项上那串让人炫目的“翡翠项链”——披脱湖（Peyto Lake）、弓湖（Bow Lake）、赫克托湖（Hector Lake）、露易丝湖（Lake Louise）、阿格尼丝湖（Lake Agnes）、梦莲湖（Moraine Lake）、咖啡湖（Mud Lake）、灵魂湖（Lake Minnewanka）……
于是有人说，“班芙归来不看湖。”
“不可思议的蓝”——披脱湖（Peyto Lake）
沿着冰原大道由北往南，我们进入班芙公园后的第一个冰湖叫“披脱湖”（Peyto Lake）。它得名于1893年第一个发现它的英国人Bill Peyto，据说这位英国人以后便一直留在落基山脉，以“向导为生”。
有意思的是，国人对“Peyto”的译法至今仍各显神通——“佩多”、“佩托”、“碧透”、“披脱”、“沛托”、“平投”——音译嘛，本来无可厚非，但奇怪的是它不像班芙公园其它的湖，一经定名便似得到“公认”，实在很像这湖的蓝色，变幻莫测，让人不可思议一般。
哦，关于这“不可思议的蓝”，还是在车上时大卫就说了一大通。为了卖招牌吧，他拍了很多披脱湖的照片放到网上，结果被网友一番调侃，说他拍的照片是假的，是电脑后期制作的，“世界上哪有这种蓝色的湖？”
究竟是怎样一种蓝呢？——“去到你们自己看吧”，这家伙又卖起了关子。
披脱湖是落基山脉最高的冰湖，坐落在海拔2115米的弓峰（Bow Summit）旁，不过我们并没有去到湖边，而是在海拔2069米的观景台上往下俯瞰——对面是褐色的山峰，左边是留着一道道冰河痕迹的湖滩——显然那些冰河就是披脱湖的源头；右边则是一片茂密的森林，而披脱湖从左至右，就像一张方圆五平方公里的长长的蓝色地毯，镶着一圈绿边铺在你的脚下。呵呵，瑰丽的湖光山色，正好一览无遗地呈现在你的眼前。
最让人着迷的，就是这“不可思议的蓝”了——它不像一般湖水透亮的深蓝，也不像天空倒影的那种湛蓝，而是像一位大师刚洗过他那巨大的画笔后，所呈现出的一片沉淀着油彩的粉蓝。于是有人说它浓郁地像掺合了油彩的“琼浆玉液”，也有人说这湖水实在是“蓝得不像话”，还有人将它比喻为土耳其石“充满着神秘感”——自然这是我的第一观感，但我相信，凡是第一眼看到这湖水的蓝，人们惊讶和欢喜的程度，都不会亚于当初那位名叫Peyto的发现者，尤其是它还衬着那片绿色的森林和远处连绵的雪山。
观景台的铭牌上是这样解释着这“蓝”的成因的——湖上方的冰河挟带着大量的石粉（Rock flour），当冰河融化后这些石粉便流入披脱湖，而湖水的颜色，则“出自这些由冰河所带来的石粉溶解的程度”；再加上峡谷阳光的折射，从而造就了这种奇特的粉蓝色——随着阳光折射的变化，这“蓝”也在不停地变幻着，或深或浅、或浓或淡，全凭大自然的想象，和造物主那支神奇之笔。
能去湖边看看吗？就像一块翡翠玉石总是诱惑着你伸手想去摸一摸。大卫毫不客气地告诫说，千万不要冒险下到谷底，四周都是峭壁危陡，万一不测便“有去无回”。呵呵，还是看咱的照片吧，过几天我会将它们放在咱博客的相册里，连偏光镜都没加。
哦，在班芙众多冰湖中，据说披脱湖以其奇特的颜色被誉为“最上镜”的湖，多次作为落基山脉的“形象大使”出现在世界各种时尚杂志的封面；而论名次，则仅次于露易丝湖（Lake Louise）排名第二。
弓湖（Bow Lake）和它旁边的“奴提加”木屋旅店（Num-Ti-Jah Lodge）
离披脱湖回到冰原大道继续南行，不一会大卫让我们看公路前方一座冰雪已融化的差不多的雪山，只见黑褐色的山体褶皱间，残留着一条条冰河。
“像什么？”
没人答得出，大自然的杰作，就像一幅抽象的黑白相间的版画。
“像不像鸦爪？”
乌鸦爪？——它从山体的崖壁上方垂悬下来一条冰川，然后沿着断崖横向流出后分成三岔，似乎有点像乌鸦的脚趾，大卫说，这就是冰原大道上颇有名气的“鸦爪冰河”（Crowfoot Glacier），而这座雪山也因此被称为鸦爪山——乌鸦在北美印第安人的文化中，实在是一种充满智慧，带有图腾神迹的鸟，只是如今左边的那条冰河因温室效应而消融了吧，失去了它昔日“趾高气扬”的神气。
山下坐落着班芙公园又一个颇有名气的冰湖“弓湖”（Bow Lake）。
据说弓湖得名于湖边生长的冷杉树木质坚硬，因适合于造弓而被印第安人称为“弓”。它长2.4公里、宽1公里、深50米，是冰原大道旁最大的一个冰湖——湖水除了来自鸦爪冰河外，还汇集了弓河和瓦普达两条冰河，而成为班芙公园最大的河流弓河的源头。呵呵，当上世纪60年代好莱坞明星梦露在这里拍摄《大江东去》后，弓河也因此成了蜚声于世的一条“名河”。
我们的巴士就停在湖边一片草坪旁，湖水清澈碧绿，宽阔的湖面就像一面镜子，倒影着湖边的山林，一片清新、一片宁静。
湖边有一座木屋旅店，名字很特别，叫“奴提加”（Num-Ti-Jah Lodge），据说它得名于当地印第安原住民叫一种松貂的发音；而这家旅店则出自上世纪初一个名叫吉米.辛普森（Jimmy Simpson）的山地向导——呵呵，这个故事很有趣，对我来说甚至比梦露在弓河拍摄《大江东去》还有味道。
据说那还是1898年，年轻的吉米.辛普森从英格兰第一次来到弓湖，湖边露营，竟迷上了这里的山水风光。他说他终有一天要回来的——25年后他果真回来了，加拿大政府租给了他4亩地，但条件是他必须用五千元来改善附近的环境。于是他湖边建起了这座弓湖旁唯一的小木屋。并在这里做起了山地向导。
1937年冰原大道开通后，他将小木屋改建成一家有6个房间的小旅馆，1950年又扩建成25个房间——然后便一直维持到今天，即没有电话也没有电视，尽管很贵，但是却名气大噪，人们都喜欢到这里来住上一两晚——除了弓湖的良辰美景外，也许就是因为那些最自然、最原始的东西。
山里的天气说变就变，瞬间一片乌云就遮住了鸦爪山，湖面也顿时暗了下来，但这时湖水却呈现出一种奇异的绿，带着深沉的蓝色——我急忙拿出相机，刚拍了一张便是一阵大雨。急忙收好相机跑上车，等离开时回头望去，弓湖已经笼罩在一片泼墨般的雨雾中。。。。。。
未完待续
途人 《落基山（Rocky Mt.）10——班芙国家公园颈项上的一串“翡翠项链” 》
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