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“面积325平方公里、深度365米、平均海拔3000米以上，这就是我们千里迢迢也要到这里来看看的原因——尽管它们只是些冰雪和石头，但是在城市里，我们绝对感觉不到大自然带给我们的那种美妙和神秘……”
11点10分离开阿塔巴斯卡瀑布（Athabasca Falls），沿着“冰原大道”继续南行——那几乎就等于沿着阿塔巴斯卡河上溯，一直寻到它的发源地，举世闻名的哥伦比亚冰原。
“它与西伯利亚冰原是世界上仅存的两大冰原，而哥伦比亚冰原则是北极以南唯一的、最广袤的冰原。”——哈哈，当我们在冰原大道的车上一看见它远远的身影，就忍不住不停地按着相机的快门。导游大卫受不了啦，一脸的挖苦：“着什么急啊，吃过午餐我们将登上哥伦比亚冰原……”
访客中心和观景台
哥伦比亚冰原在冰原大道的右边，距冰原大道只有23公里，因旁边的哥伦比亚山而得名，最高海拔3747米，据说仅次于我们一早经过的罗伯森山（海拔3954米）而位居第二。
不过我们的旅游巴士则转向冰原大道的左边，原来冰原的访客中心设在这里——公路边仅有的一幢两层建筑和停车场。楼上是两家餐厅，室外是前往冰原的观光巴士——除了搭乘它专营的观光巴士，其他所有的车辆都不准进入冰原。
因为是独家经营，所以访客中心楼上两家餐厅爆满，这也是我们进入杰士伯国家公园（Jasper National Park）后所见到的游客最多、最热闹的地方，尽管餐厅提供的食物又贵又难吃，但门口总是络绎不绝，排着长长的队。自助餐$24加元一位，简易快餐$15加元一份，呵呵，你能想象100多元人民币吃一份薯条加汉堡的盒饭吗？难怪这是我们此次行程中唯一不包餐的——大卫给了一个集中的时间后便让大家自己去餐厅“找饭吃”。
我们带备了面包、蛋卷、果仁，还有阿雄老婆为我们特意准备的蓝莓和香瓜（新鲜蓝莓可是加拿大的特产哦）。我可不想把时间耗在排队等吃饭上，餐厅门口找了个桌位，草草填了一下肚子，便穿上厚厚的羽绒服走出阳台——尽管是盛夏，但户外的阵阵寒风还是让人不免打颤。
哈哈，开阔的观景台正对着两山之间的大冰原，慑人的魅力，让人不由自主便兴奋起来。结果是又一阵狂拍，直到手指冻僵。而先前在巴士里隔着车窗拍的那些，也便删去了一半。呵呵，想起刚才大卫的挖苦话，用阿雄女儿的话说，Dumbo！
三大洋的分水岭
说也奇怪，一早朦胧的阴天这时竟然晴了，冰原上空阳光灿烂——无疑，访客中心的观景台是欣赏冰原地形地貌全景最好的地方，你可以很清楚地看到上方的冰原、中段的冰河，以及两侧的堆石和冰川前的冰蚀湖，甚至冰面上犹如蚂蚁般在移动的一个个黑点。大卫说那是搭载游客登上冰河的“冰原雪车”，“等下我们也会去的，哦，记得戴上太阳眼镜”，他特意叮嘱道。
噢，位于最上层的就是冰原了，不过我们所能看到的，其实只是“冰山一角”。据说它的总面积达到325平方公里，而冰层最厚的地方竟深达365米。它居高而下，一共“繁衍”出8条冰河，就像一只趴在哥伦比亚山顶的巨大八爪鱼，将它的八条触须分别伸向四面八方——其中最为壮观，且最容易攀登的，就是冰原下面我们所能看见的阿塔巴斯卡冰河了，呵呵，也就是咱中国人常说的冰川——它长约7 公里，面积6 平方公里，厚度从300 米到90米不等，如果说上面的冰原常年封冻，那么下面的冰河则在缓慢地向下移动着。大卫说，现在阿塔巴斯卡冰河前端的移动速度，大约在每年15米左右。
“看见公路边那个蓝色的小湖吗？那就是阿塔巴斯卡冰河前端因融化而形成的冰蚀湖，是我们刚才去过的阿塔巴斯卡瀑布的源头——阿塔巴斯卡河从这里一路往北，最终一直流到北冰洋。”
其它冰河呢？
“西面的哥伦比亚河往南流经美国，最终汇入太平洋；而东面的Sasktchewan River则往东，横贯加拿大后汇入大西洋——所以说哥伦比亚冰原，是三大洋的分水岭。”
进入冰河的“冰原雪车”（Snow Coach）
要登上冰河，就必须换乘访客中心专营的“冰原雪车”——每张票S24.95加元，开放时间也就是每年的5月至10月——不过来到这里谁能不动心呢？千载难逢，亲自踏足这浩瀚的千年冰河。
1898年发现哥伦比亚冰原后，最初能够涉足的也就是极少数探险家；1930年成为国家公园后开始有了游客，但能抵达哥伦比亚冰原的仍屈指可数。也许始于“冰原大道”的开通吧，人们开始想着法子登上冰原，甚至有人为此付出了生命的代价。
于是人们想到以车代步，最初的尝试是军用履带车，但乘员太少。1980年经过改装后研制出第一代“冰原雪车”，它被称为“Snowmobile”，一次可乘载8个人——如今在访客中心前面，你还可以看见它当年的模样，油漆成黄色，就像一辆前轮后履带式的小面包车。
随着游客的增多，人们将巴士安装在履带上，扩大内部空间，增加舒适性，制成了第二代“冰原雪车”，如今它也被陈列在访客中心前，蓝色的，就像一辆巨大的履带巴士。不过当人们发现履带对冰河破坏太大后，又将履带换成巨型的低压轮胎——呵呵，这就是我们现在所乘坐的第三代“冰原雪车”。它长13米、高近４米，56个座位，最特别的就是一人多高的巨大车轮——显然它是为哥伦比亚冰原“量身定做”的，车胎特宽、纹理甚深，每辆车六个巨大的车轮，全驱动，即能抓住冰面前行，又不至于压坏冰床。车身上印着大大的加拿大标志性的“枫叶”图案，每辆造价据说高达75万美元，其中巨大的轮胎一个就要$4千加币，且最多只能用4年。
不过从访客中心出发，还是得先搭乘一段普通的穿梭巴士（Shuttle Bus），它穿过马路，攀着进山的土路将我们送到冰川旁边的碎石滩——据说这些寸草不生的碎石堆，都是两侧的山体长年累月被冰川侵蚀、切割和风化所形成的，被称为“冰碛”或“侧堆石”（lateral Moraine），而地质学家正是根据这些“冰碛”考证出冰河的年代，以及对地壳、地形变化的影响。
山崖下的碎石滩被推成一个停车场，在这里我们再换上“冰原雪车”，沿着近60度陡峭的山坡下到冰河，涉过一道水沟后再攀上厚厚的阿塔巴斯卡冰河——呵呵，这时我们才真正开始了富有诗意的“冰河漫步”，而随着褐色的山体越来越远，车窗外就成了一片银色的世界，“冰原雪车”在一公里宽的“冰上大道”向冰原上攀爬，左摇右晃，一直将我们送到靠近冰瀑的冰河前。
踏上冰河——从亲近的兴奋到敬畏
哈哈，当我们一走下“冰原雪车”，扑面就是一股飕飕寒风，尽管穿着羽绒服，仍不免打了个寒噤——毕竟我们这时是站在冰原最高、也最开阔的风口。
但是踏上这千年冰河的激动，很快便让人“热血沸腾”了。“不过大家千万别兴奋过头，冰河表面又湿又滑，一不小心就会滑倒。”大卫的话还没说完，就听到身后扑通一声，一个团员已滑了个四脚朝天。呵呵，好在还是靓仔，红着脸爬了起来，如果是老人家，还不扭腰折骨？看来还真得小心翼翼才是。
其实从我们踏上冰河的位置到冰原还有一段距离，尽管那冰原就像一座巨大的白色屏风横在眼前的上空，近在咫尺，似伸手就可触摸。冰原下是100多米高的冰瀑，别看它冰雕玉凿，无声无息，但其实是在缓慢挪动的。大卫介绍说，落差较大的冰瀑每年可“流动”125米，而冰瀑下才是我们现在脚踏的冰河。
哦，我曾在哪里见过这般绮丽？四川的海螺沟？丽江的玉龙雪山？还是西藏的冈仁波齐？和海拔5170米的卡若拉冰川？——呵呵，论起来这里海拔最低，从3000米到2200米，但是从冰原豁口一泻而下，让人望而生畏的气势，则似乎是最为壮观的。咱缺乏文采，还是借用古人的一句诗吧，那冰原上分明就写着七个大字：“冰河之水天上来”。
为了安全，冰面上立着一块块红色警示牌，游客只许可在指定的范围内观赏——但是踏足冰河的兴奋，又有多少人能“安分守已”呢？越过警戒区的游客比比皆是，或为了拍照留影，或为了抢镜头，有的靓仔甚至脱光衣服摆起了甫士。我也有样学样，跟着一班靓仔爬上更高一层的冰面，朝着浩瀚地冰原走去，以尽可能地接近这一神奇的冰雪王国，直到被冰面上的管理人员喝止。
他说了一大通冰原潜藏的危险，别看冰面厚实，其实50米深的冰穴下有着大量的融冰流动，一不心陷入冰洞甚至可以致命，几年前一个9岁的男孩，就是不小心掉进不远处一个冰洞而丧生的。而我们立足的冰床经过勘察厚达百米，封冻了上万年，结实得很，游客尽可放开手脚在上面踩玩，是不用担心冰裂坍陷的。
这时我们才发现，冰河上面的确有很多被冰雪覆盖的断层裂缝和水流的冰洞，让人对这冰雪世界顿生许多敬畏。
不过远处，仍能看见几个蚂蚁一般的人影在朝冰原上移动着。我换上300的镜头盯着这些让人羡慕的家伙，只见他们先是聚在一起，然后一前一后一个接着一个，保持着一定的距离，慢慢地接近冰瀑。大卫说那都是经过专业训练，带备全套探险装备，由专职导游带着才能去的。
“那得不少钱吧。”我问。
“我也没去过。”他说。
噢，我们踏足的冰面旁还有不少冰沟，流淌着涓涓细流的融水，有意思的是冰沟的立面上下两层，却呈现出不同的颜色。上面是乳白色，就像羊脂玉；下面则是淡淡的宝蓝色。大卫说，那是因为下面冰层的空气与杂质都被挤压了出去——纯净的冰在阳光下，就是这种晶莹剔透的蓝色。
呵呵，咱又是第一次领略，不禁令人赞叹大自然造物的神奇美妙。
纯净的冰所融化的水自然也就是最洁净的啦，不少团友用矿泉水瓶接了喝，于是我也试着用手捧了一捧，哈哈，冰凉透骨，手指都快冻僵了。
“20年后它也许会消失不再”
从冰河回程，再次经过“冰碛”的碎石滩，大卫说通过对“前堆石”（Terminal Moraines）的长度和截面，可以一目了然地看出冰河已“撤退”了多远。
他说20年前，冰河的前沿几乎可以伸到“冰原大道”的边缘，那时“坐在车里摇下车窗就可以触摸冰河”，但是现在呢，冰河的“冰舌”已经退到距公路两公里远的山腰上了，我们得开车进山才能下到冰河，而按照这种趋势发展下去，“再过20年你再来，恐怕已看不见它了”。
大卫的解释让人不觉打了一个冷颤。
你能想象如此壮观的冰原、冰河景象，20年后就会消失吗？是匪夷所思的笑话？还是一个人类早就应该面对的现实？
这无疑得归咎于现代化所导致的地球温室效应——人类不能善待养育自己的大自然，只是不择手段的向大自然索取，然后又是肆无忌惮地排泄、污染着自己赖以生存的空间，结果呢？
“再过二十年，我们来相会”，满腔热情地故地重游，见到的也许只是那片赤裸的山崖和光秃秃的岩石？至多就是山顶残存的一点冰帽？
哦，这自然不是我一个途人所能说什么，做什么的，也许唯一的就是小心翼翼地保存好我的照片，也许20年后翻出来，见到的人会大吃一惊，“落基山脉以前竟有如此巨大的冰原和冰河？”
我真的不敢、也不愿想下去。。。
途人 《落基山（Rocky Mt.）8——举世闻名的哥伦比亚冰原（Columbia Icefield） 》
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