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1963年11月22日，美国第35任总统约翰·肯尼迪在这里遇刺身亡。而其真相据说要一直保密到2038年，“待所有当事人过世后”才会公开……
在达拉斯，最值得一游的也陷N是美国前总统约翰·肯尼迪（John F. Kennedy）遇刺的遗址了——肯尼迪简称JFK，是美国第35任总统，1961年1月20日就任，1963年11月22日爲竞选连任，在副总统约翰逊的陪同下来到达拉斯拉票。中午12时30分当他所乘坐的敞蓬汽车行进至达拉斯Downtown榆树街（Elm）拐弯处时，突然遭到枪击而不治身亡——达拉斯因此成爲这位美国最年轻总统“美国梦”破灭的地方。
肯尼迪遇刺遗址位于达拉斯Downtown的西面，包括当年枪手射击的“第六层博物馆”（Sixth Floor Museum）和一座肯尼迪遇刺纪念广场(JFK Memorial Plaza）。
肯尼迪遇刺纪念广场(JFK Memorial Plaza）
我们首先来到肯尼迪遇刺纪念广场，它坐落在横贯城区的美茵街（Main）西南侧的一块绿色草坪上，旁边就是Downtown标志性的建筑“达拉斯历史文化老红楼博物馆”（Old Red Museum of Dallas County History & Culture）。
纪念广场建于1970年6月，远看就像一座四四方方、没有屋顶、没有门窗，悬空支起的中空建筑。它由72根悬空的白色混凝土圆柱组成一圈四方围墙，高30英尺、长宽各50英尺，除了南、北两侧各开有一道狭窄的、仅可供一人穿过的通道外，里面就像一个封闭起来、与世隔绝的“墓穴”——噢，它由Philip Johnson所设计，据说当初设计时的理念就是“cenotaph ”（译成中文就是“衣冠冢”或“墓穴”），只不过它所代表和象征的，却是这位美国最年轻总统那种崇尚自由的灵魂和精神（The freedom of Kennedy’s spirit ）。
穿过狭窄的通道走进封闭的“cenotaph ”，只见里面中央安放着一块黑色的大理石碑，不大，四四方方，就像一张平整的桌面秽韘b地上，南、北两侧镂金镌刻着肯尼迪的名字，别无它物。而坐在石碑旁，除了四周高耸的白色围墙和黑色墓碑带给你视觉上的冲击外，就是头顶上的一方天空——有人说它表现的是肯尼迪“与闹市隔离而归于沈思，但却贴近天空与大地”，不过给我的感觉，更多的是一种对外部自由的强烈渴望。。。
呵呵，走出封闭的“cenotaph ”，只见地面上镶嵌着一段碑文，我将它全文抄了下来：
“The joy and excitement of John Fitzgerald Kennedy’s life belonged to all men. So did the pain and sorrow of his death.
When he died on November，22，1963， shock and agony touched human conscience throughout the world. In Dallas，Texas， there was a special sorrow. The young President died in Dallas. The death bullets were fried 200 yards west of this site. This memorial， designed设计 by Philip Johnson， was erected by the people of Dallas. Thousands of citizens contributed support， money and effort.
It is not a memorial to the pain and sorrow of death， but stands as a permanent tribute to the joy and excitement of one man’s life. John Fitzgerald Kennedy’s life.”
显然，这座纪念碑不是爲了纪念痛苦和悲伤，而是向一位伟人生命中的喜悦与激动表示永远的致敬——他就是美国最年轻的总统约翰·肯尼迪。哦，在纪念广场东面，一路之隔还有一座“阴谋博物馆”（Conspiracy Museum）——“事实将让你获得自由”，在达拉斯乃至不少美国人的心目中，直到今天还一直认爲，肯尼迪之死是一个阴谋。
“第六层博物馆”（The Sixth Floor Museum）
不过我们没有去“阴谋博物馆”，而是沿着美茵街往西，出休斯顿街（Houston）右转，在榆树街（Elm）的路口斜对面，坐落着当年肯尼迪遇刺时的见证——“第六层博物馆”，据说刺杀肯尼迪的枪手就是埋伏在这栋红楼里的第六层靠街边一个窗口向他开的枪，而博物馆也因此得名。
噢，这是一幢红砖砌筑的七层楼房，隔着榆树街和休斯顿街交叉的路口，孤零零地耸立在城区西面的边缘，其前身是德州教科书仓库，后改爲达拉斯办公大楼，“第六层博物馆” 就设在楼的第六层和第七层——1963年11月22日中午12点半，当肯尼迪的车队刚转过榆树街弯道，距大楼10多米远时，一个名叫李·哈维·奥斯瓦尔德（Lee Harvey Oswald）的刺客从第六层书库最右边的窗口连开数枪，其中三颗子弹分别击中肯尼迪的头部、颈部和后胸。他猛地倒在妻子杰奎琳的膝上，全身满是鲜血，等杰奎琳惊恐地抱住他送往医院时已经不治身亡了。
数小时后，凶手奥斯瓦尔德被中央情报局抓获，但是仅过了两天，他就在被押送到法庭途中被一个名叫杰克·鲁比的外地警察所枪杀。副总统林登·约翰逊就任总统后虽然很快便组成了以最高法院院长沃伦爲首的调查组，但是折腾了近一年才提交了一份被称爲《沃伦报告》的著名调查——据说其结论是“奥斯瓦尔德纯属个人行爲”。
美国民衆对这一结论普遍表示不相信，谁是凶手，谁是幕后真正的策划者？衆说纷纭，扑朔迷离，结果先后演绎出36个不同的版本，有的甚至将古巴政府、南越政府、法国海洛因犯罪集团、新奥尔兰黑帮、美国中央情报局，乃至当时的副总统约翰逊等都列爲怀疑对象——呵呵，直到今天这似乎仍是一个“世纪之谜”，而按照美国政府的说法，其真相还要保密到2038年，“待所有当事人过世后才会公开”。
1987年达拉斯市政府买下了这栋楼，两年后将第六层的书库改建爲肯尼迪遇刺博物馆，以纪念这位不幸的美国最年轻的总统。而自从“第六层博物馆”向公衆开放以来，已先后接待了500多万游客，成了达拉斯最知名的历史遗址——呵呵，我们还没走近博物馆，就见路边几个兜售着肯尼迪遇刺路线图的小贩，他们热情地朝我们挥着手中当年肯尼迪被杀的报纸，有的还在树上挂起大幅图片，并开着电视机不停播放着当年的录像，招徕着观光的游客。
博物馆的入口位于休斯顿街一则，门面不大，底层大厅售票处旁就贴着肯尼迪当年乘敞篷汽车的大幅照片，电视屏幕上则不停地播放着肯尼迪在达拉斯市竞选集会上发表演说的场面。13.5美元一张门票，乘电梯到六楼后，迎面是“约翰·肯尼迪，一个民族的记忆”几个大字。里面不大，陈列着“肯尼迪的生平”、“当年遇刺的经过”以及“世界的反应”等大量报刊、杂志、影视图片和文字资料、实物等，包括一把被“阴谋论者”认爲是用来刺杀肯尼迪的左轮手枪（奥斯瓦尔德刺杀肯尼迪的是一把只值12多美元的来复枪）。
展厅一角据说是凶手奥斯瓦尔德开枪的现场，专门用玻璃隔开，里面堆放着的成捆的教科书仍保持着当年零乱的原貌——凶手奥斯瓦尔德当时就是这家书库的员工。从窗户朝外望去，可以清楚看到楼下大街上的行人。让人感叹，真是一个不错的射击位置。另外在七楼电影厅还定时放映一些介绍肯尼迪生平，以及他遇刺时的情景和遇刺后各地悼念的影片。
不过据说凡参观过的人中，“有50%的不相信官方的说法，而且似乎也没有办法找到真相，每当有一个问题得到答案时，就会出现另外15个问题，似乎永远没有结束……”（博物馆馆长加里·马克）——我想也正因爲如此吧，所以在肯尼迪遇刺纪念广场旁才会有另一座“阴谋博物馆”。
噢，在博物馆底层还辟有一间专门销售肯尼迪被刺纪念品的商店，各种纪念品琳琅满目，印有肯尼迪头像的T裇、咖啡杯、明信片、各种肯尼迪被杀版本的书籍、录相、光盘、书签、遇刺路线图等等。一张当年的《达拉斯晨报》号外卖到4.95美元；而一张售价5.95美元的小书签上则写着他那句名言：“不要问国家爲你做了什麽，而要问你能爲国家做什麽。”（Ask dot what your country can do for you. Ask what you can do for your country.）
出博物馆沿着楼下的街道往西下坡大约20来米远的马路中间，标着一个白色的“X”符号，据说就是肯尼迪当年中枪的地方，不少游客一等红灯亮后便冲到马路上与“X”合影，留下一个历史记忆吧。旁边的草坪上立着一座“国家历史纪念”的长廊，表示这块地已被国家征用而不得改变——自然也包含着对这位年轻总统永远的纪念。
小贴士：“第六层博物馆”
地址：Located in the former Texas School Boob Depository 411 Elm at Houston Street Dallas， TX 752020。
电话：214-747-6660。
开放时间：星期二至星期日上午10点至下午6点；星期一上午12点至下午6点。
未完待续
途人 《美国达拉斯（4）——肯尼迪遇刺遗址（JFK Memorial） 》
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