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89A公路向北继续蜿蜒。有一段开始盘山。通往大峡谷的路从Sedona出发，途径Flagstaff，可有两条公路选。89A-17-40-64；这是一条基本枯燥乏味的公路，住宿在Williams，64号公路上近60英里的回程路，不得不走。89A-17-180-64；可绕过Flagstaff，取道180，在Air park附近与64号汇合成一条路。
想到回程时仍然要走64号，满怀取道180的心，大胆放弃GPS（导航走40号公路），经17号的一段路，在N多个180路牌的指示下，随后莫名其妙地就转入了一堆乡村别墅住宅区？ 估计败北在最后一个左转上（现在想来）。姐一派豪言壮语，誓不罢休的劲儿，起初曾尝试顺时针转，逆时针再转转。实在无法相信顺180路牌走，怎落到此等仙境中？
只得默言，气可忍得去，时间可耽误不起。打开GPS，导航依旧冷淡地指向走40号公路。2小时车程，一路无言地来到64号。
路况依然很好，唯一困惑的是65英里的限速。几个良民，自然遵规守法，不超速但压着速依旧痛苦。冷不丁地，侧路上停着一辆白色的警车，不得不防。
这位恐七十有余的老帅，用流浪的方式来诠释旅行的过程，约四个小时后在回程的路上，再次见他，移动了3、4英里左右，仍然在64号上。若用辛苦与否，去衡量旅行的意义，那是肤浅的概念，实现自我的超越，并达到一种人生追求的至高意境，哥或许在流浪，却可以自豪地用脚底去丈量每寸土地。在美国旅行，这样的人不少见，因此，他们不孤独。
直至看见巨大的山峦越来越近，南门入口到了。科罗拉多大峡谷分为东西南北四个入口，北侧冬季关门；西侧在我的理解上，尽管有直升机，有耗费巨资的玻璃桥，收费不菲，团队入口而已；倘若游览峡谷后，去Page的，东侧最佳；从Sedona方向来，自是全年开放的南缘。
科罗拉多河流随心所欲地在此已放肆了千万年，裸露的岩石，遭受了千年的风化，自然形成壮美的景观。恐是当年Frederick jackson turner自己也无法想象，如今所具备的规模；亦或是人们蜂拥至此，当其奉为全美最负盛名的旅游目的地之一。环绕两端的公路整200英里，根本无法一次游览。最愉悦的季节当属6、7、8月，在谷底露营；在山间徒步；骑骡探山；Rim trail 异常活跃地吸引着人们。
恐怕我们没有机会坐直升机来到谷底，进行一次漂流之游，但来到Vistor information后弃车，换乘三条线路的蓝、桔、绿线巴士，同样是体验南缘比较简而易行的方式。门票25刀/车，7天内多次出入畅游，园内的各路巴士自然是免费的，每30分钟班次循环在每个Point。
算不上驴友级的或是吃苦型的，谷月和刘畅那种自虐徒步式的，定当只能从电视上见了。看完峡谷自虐这二集，不难想象精疲力尽来到谷底之后，在满目星空下煮菜做饭，风啸露宿的乐趣；遥望漆黑一片中，微弱的灯光从窗口弥漫出来，映照着一堆富裕的老人们聚首，躲在温暖的窗后举杯畅饮而自哀伤；何等趣味；何等体验；又是何等的自我颠覆。
Bright angel、South kaibab这些小径是绝美的适合徒步的，但这个季节，地面的积雪又湿又滑。Desert view point是较好的日落观景点，离东入口近一些。白天大峡谷的日照刺眼得很，睁眼都觉着累，更别说摄影的要求，然而捕捉最美的灵魂时刻都是出现在日出和日落时分，选择入住在峡谷内的酒店倒是非常合适。https://www.grandcanyonlodges.com/可以查询和预订，并专门由Xanterra垄断，而与其他诸如booking、Experdia、hotwire、priceline等无关。
一月的夜间温度晚间可降至零下十几度，一听就怕了。好吧，威廉姆斯。
啤啤女 《去看看科罗拉多大峡谷》
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