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从天堂站到大本营米尔营， 途经四个英里，上升４５００英尺。这四英里的路这两年里我们为了训练走过很多回，在夏天的烈日里来过，在雪里雨里来过， 背着四十镑的背包来过。路上每一个转折，每一个标志我们都很熟悉。即便如此，这路上的美景没有一次不让我由衷赞叹。在晴朗如此的日子里，远处的三座大雪山，Ｍｔ．Ａｄａｍｓ， Ｍｔ． Ｓｔ． Ｈｅｌｅｎ， Ｍｔ．Ｈｏｏｄ在地平线上脱颖而出，就象浮在云海上的白莲座。当上升到７８００英尺时，山路被雪径代替，雪径上是前面的登山者用靴子踩出来的象梯子一样盘桓上升的路，当我掌握了上升步伐的节奏后，虽然背着三十多磅的背包身体也几乎感觉不出疲倦，—这是平常的训练结果。雪地上没有了山路上的尘土飞扬，凉气也正好平衡了在烈日下剧烈运动的产生的热量。就象往常一样，当我进入这个白色的世界，那山下纷纷扰扰的尘世就离我远去了，包括昨夜的长谈。从半夜以来一直紧张的神经开始放松下来，我的情绪随着高度的上升而上升。曾经见到一句话说：人的一辈子百分之八十的时间在为还没有发生的事情发愁。而身在这座雪山上，无论是昨天还是将来的事都与我越来越远，此时只有未来的二十四小时是我整个意识的焦点。
我们这个十五个人的队伍有三个向导。在这十二个客户中，年纪最大的是一个五十多岁的老太太塞尔玛。虽然满脸皱纹，但她精瘦的身板，和矍铄的精神一看就知道是长期锻炼的结果。果然，她告诉我们她已经跑了二十年的马拉松。余下的人中，令我吃惊的是居然大多来自外州：有从俄亥俄州来的，也有从远在佛州来的。从他们前进的步伐来看，所有的人体格都很出色。塞尔玛在山路陡峭的地方虽然稍有些踉跄，但她瘦小的身体里显然埋藏着惊人的耐力和意志。在三个向导中，有一个是尼泊尔的 sherpa 族人：泊松巴。 sherpa 族人世代生活在喜玛拉亚山脉的高原上，生活环境和他们的基因决定了他们象山羊一样适应高原长途跋涉。自从西方的探险家开始进入喜马拉雅山区以来， sherpa 族人就开始世代以辅助高原探险为生，在最危险的地方干最重的活。这项危险系数极高的行当虽然为他们的家庭和村庄带来可观的经济收入，但他们也付出了昂贵的代价，在有些靠近喜马拉雅山区的村庄里，几乎每家每户都有亲人在高原探险中丧生。 sherpa 族人在高原上的英雄事迹和悲剧故事使他们在我心里蒙上了浓厚的传奇色彩。眼前的这个 sherpa 泊松巴恐怕已有六十岁，据说已从喜玛拉亚高原上退休了。当我们遵照向导的指导，调整呼吸频率和步伐在陡坡上前进时，泊松巴在旁边背着手信然悠步，仿佛只是在后院溜达般丝毫不费劲。他跑前跑后，一会给这个照相，一会逗那个说笑，就像去公园野游一样轻松。我暗想，比起喜马拉雅山来，登雷涅尔对他来说恐怕也就是公园野游了。
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