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锡安国家公园内的园区大巴顶着长长一串打开的天窗，载着所剩无几的几名游客继续向前开去，站在Weeping Rock的站牌下，我精神抖搂，斗志昂扬，兴奋着好奇着也有点惴惴着那些可以令人Weeping的Rock。
公路在山谷里蜿蜒，两侧群山高耸。路标指向路右高山，一条不起眼甚至不太明显的小路顺着山势盘旋，左拐右拐地看不到尽头。从东到西，我们已横穿了多半个美国大陆，而锡安公园的巨石山岭是迄今所见最为高大雄阔的山脉，且这山脉全由巨石构成，山石与石山不分彼此。一座座巍然巨岩拨地而起，崖高壁陡，如劈的石壁上寸草不生，只在崖顶山脚及坡度较缓的一些山腰处点缀丛丛绿意。起初的一段山路虽然窄且有些残破，但居然是水泥硬化过的路面，这也是我首次在国家公园的徒步线路中发现水泥的芳踪。路面已多年未修，东一块西一块地斑驳。
抬头望天－－仰头望天－－一侧天空蔚蓝，澈透如洗，团团洁白的云絮散落；另一侧依旧有成片的浓云驻留。阳光亮亮地铺着，在山与山之间、山与谷之间分出许多不断变化的明与暗。自从进入犹他州，一向晴朗无雨的天气便阴晴无定，无迹可寻的雨水也向是行色匆匆、来去飘忽，这两日更是变本加厉。群山拱绕下的天空并不辽阔高远，竟也半阴半晴，故弄玄虚地一切皆有可能。好在腰包里一直放着挤作一团的塑料雨衣，白也好黑也罢，浮云就是浮云。此时是下午4：20，根据手册上3个小时的平均耗时估算，我有足够多的时间徒步隐秘谷，然后回到营地享受晚餐，然后欣赏日落。
四周极安静。从踏上小路始，几乎就没见着什么游客。几只十几厘米长的蜥蜴在路上窜来窜去，其中一位居然在我面前的路上走走停停地跑了二十余米，样子甚为可乐。一只不知名的鸟飞来，试图落在峭壁之上，几经周折、三四番努力之后，终未找到合适的落足之处而放弃。高山巨壁之下、谷畔小路之上，一个人兴高采烈地行走，这种感觉相当地独特和过瘾。如果镜头拉远，那天那里的许多个时刻，那团醒目的红是不容忽略的重要角色。昨天迫不急待地先穿了一天这件印有ZION字样的红T恤，在布赖斯照了许多可以引起误会的片片。此时此地，真正踏在ZION的大地上，红T恤终于可以名正言顺地为照片标注了，那就一定要来几张真正的ZION纪念照。只是这里实在难以找到自拍放相机的地方，只得存了一个拍照的念头，一边走一边等待某个期而又至的游客。好在可以罗雀罗蜥蜴的寂寥小路上终究可以见到几位往回走的游人，抓住机遇地照了几张，双手雷同地指着胸前的ZION，几乎一样的夸张笑容，几乎一样的峭壁深谷背景。那一路同样的兴奋，终于有图有真相了。
山路弯弯，毫不奇怪地有些坎坷和崎岖，但并没有多少难度，顺着山壁一路走来，慢慢地竟对所谓的Weeping Rock有了些轻视之意。
当我在一个立着路牌的叉路口见到两位神情沮丧的丹麦游客时，依然不懈于他们的告诫－－“别去了，实在实在太难了！”－－他们的铩羽而归没对我的信心有丝毫影响。 看着我神采飞扬、信心满满的样子，为我拍照的丹麦先生不太自在地笑了笑。 离开那处叉路口不久，山路变得越发险峻，情绪也就跟着一点点高涨起来。现在，我正大步流星地行走在锡安的山上，脚下是依着岩壁之形勉强修出路模样的小路，宽不足米，一侧深谷危崖，一侧高岩壁立。不需要任何警示牌，每一个走在这里的游客都一定清楚失足的后果。山路险峻而简陋，只有极危险的少数几处路段在一侧山壁上安设了手扶铁链，而就算有这些可以提供巨大心理安慰的铁链可以依靠，脚下咫尺间的万丈深壑依然令人惊恐。肾上腺素迅速分泌，手心开始有汗渗出，身体下意识地向左侧的岩壁倾斜，重心尽可能地远离右侧的悬崖。
许多没有任何安全措施的绝壁路段，在我看来同样充满挑战。侧倚在坚实的岩壁上，一边喝水一边眺望身边的风景。高山深谷危崖，这条一失足就必然千古的奇绝小路，令一个人的行走充满兴奋、惊恐、刺激和快感。几度惊喜几度惊吓之后，眼前终于出现了一条貎似正常的小路。两侧高山并峙，树木掩映的一弯曲径优雅地隐去。事实上，这里才是隐秘谷的入口，刚才的山壁行走，只是独自高潮的前奏。
犹他多峡谷，那些著名峡谷多是大气磅礴，雄阔壮美，宜于远观。这条辗转藏身于高山绝壁之后的隐秘幽谷，却是不多见的窄而精致，颇耐把玩。 石壁高耸，风霜雨雪雕凿出许多奇美的纹理。石壁间的窄窄小路铺了一层细沙，想是某些岩石的最后一点风华。入谷没多久，路侧便见到一小小石拱，屏声静气、孤芳自赏地贴壁而立。游客中心的工作人员告诉我说，隐秘谷的尽头附近有一个精致的拱门。这个拱门实在不够块头，而小路依然伸向前方。我以为，一定至少还有一个精致的拱门在前方等着我。
何润宇 《34天环游美国》
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