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很难相信这座城市的夜生活曾经极其乏味，人们得开车到底特律时尚前卫的郊区格罗斯波因特(Grosse Pointe)找乐子。我跟麦考伦来到了芒果酒吧(Cafe d’Mongo’s Speakeasy)，时尚人士、艺术家、夜猫子们在身边越聚越多。调酒师带来肋排和用摩根船长朗姆酒和底特律当地汽水菲戈(Faygo)混合而成的鸡尾 酒，底特律人似乎什麽都要加菲戈喝才行。明天是重要的一天，我要去寻访一块绿宝石。
这块宝石是贝尔岛(Belle Isle)，底特律最精美的公园，与纽约的中央公园同出自弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)手笔。我骑着自行车探访贝尔岛公园5.5 英里长的环形路。这座城市平坦的地势，加上河畔步道上新开的自行车商店车轮小屋(Wheelhouse)带来的创意线路让骑车游览成爲不二选择。商店的老 板之一凯莉·卡瓦诺(Kelli Kavanaugh)报出一连串导游带领的骑行选择：“我们有汽车历史线路、灵异底特律线路和建筑艺术线路。你知不知道我们可是当年‘地下铁路’的重要一 站噢?我们会带你到东区的印第安村(Indian Village)这样的历史区域游览。”
位于底特律河中间、与城市一桥相连的贝尔岛看上去有些破败。我们与来到道森大湖博物馆(Dossin Great Lakes Museum)参观的蒸汽船迷擦肩而过，看到南亚族裔居民在打板球，野炊的人们伴着饶舌音乐烤着汉堡。这座小岛的迷人之处是一座植物园和温室、一座艺术装 饰风格灯塔、著名的底特律游艇俱乐部(Detroit Yatch Club)和从这里看到的加拿大与底特律市中心美景。
回到河畔步道，我们在迪昆德雷通道绿化带(Dequindre Cut Greenway)上骑行。这是底特律市用一条由1.35 英里长，在海平面以下的铁路改造而成的自行车道，从底特律河畔一直延伸快到东区市场(Eastern Market)。最后一次看到东区市场的时候，我还是个小孩子，而直到今天，这市场仍然存在。但是这里可不是昂贵食物的殿堂，这里是日常蔬果和肉类的展 厅。250 家个体商贩用他们的货物在每周六早上吸引4 万顾客到来，夏秋两季的周二也是同样的场景。
等我9 点锺到达市场的时候，这里已经是人山人海了，瓜果梨桃的香气悬浮在空气中。我穿行于人群之中，经过搬运一袋袋洋葱的叉车。黑板招牌上用粉笔书写着熏鳟鱼和 白鲈鱼、水蜜桃、青豆和甜玉米。在我经过468 号商铺的时候，毛发浓密的卖花人戴维·威尔森(Dave Wilson)清亮的叫喊声划破了市场里的喧闹：“早上好!噢，耶!”威尔森的声音象是庆祝一座城市诞生的欢呼。底特律的问题仍然严重，我听到不少关于腐 败和官僚的事情，但这些抱怨声出现的前言后语至关重要，人们正努力将事情完成，重建，重生。在底特律出生长大的佩吉离开南加州，回到故乡。在这几天的游历 探索之后，我一点不惊讶于他义无反顾的决定。“虽说底特律永远也不会有加州那麽好的天气，”他坦承，“但是在过去的6 个月里，我看到了比之前5 年相加都要多的变化。我们的马达飞转，底特律正在重新上路。”
“早上好!”我又听见了卖花人的声音在嘈杂之中传来。
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